Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Сложность и подводные камни

Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.

Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;

Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;

Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Окосячка окон в деревянном доме

Обсада любого проема состоит из трех элементов:

• Вершника – верхней горизонтальной планки;

• Боковин – двух вертикальных стояков;

• Подоконной доски или порога – нижняя доска.

Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.

Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.

Черновая окосячка

Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.

В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.

Окосячка в колоду

Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.

Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.

Окосячка в шип

Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.

Выбор толщины обсады

Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.

Когда можно начинать отделку сруба, установку окон и дверей в доме и бани после установки сруба

Если вам поставили сруб на участке, то первый этап работы выполнен! Можно приступать ко второму этапу – отделке сруба. Но есть один нюанс – необходимо подождать около 7 месяцев. И только потом без страха можно заниматься установкой окон, дверей, отделкой стен в бане, врезкой замков и прочими требующими фиксированные габариты работами.

Почему это так важно?

Дело в том, что во время усадки сруба – от 6 до 8 месяцев (по советам опытных плотников) – сруб уменьшается по высоте примерно на 10 сантиметров.

Бывает больше, бывает меньше – зависит от особенностей древесины, времени года, погоды в момент заготовки и усадки, прочих мелочей.

И если до усадки установить дверь или окно в сруб, то спустя положенное время, вы эту дверь и окно не сможете открыть. Дерево – натуральный материл, который меняет плотность, в зависимости от влажности и температуры окружающей среды. После же усадки бревна такой риск минимален (хотя, спустя 1 года примерно, скорее всего, вам будет необходимо немного подкорректировать рамки дверей).

Конечно, дверные и оконные проёмы в срубе могут проделываться сразу после сборки. Но в этом случае важно понимать, какие зазоры мастеру оставить под усадку. Только опытные плотники смогут сказать уровень усадки и даже в этом случае цифра будет примерной. Если режутся сразу, то делаются окна и двери с зазорами относительно верхнего и нижнего пропила по 15-18 см. Если же проемы вырезают спустя 1 год после сборки, то промежутки оставляют не более 4-5 см. Как видите, разница составляет примерно 10 сантиметров.

Работы до усадки

Какие работы могут выполняться сразу после установки сруба:

• Шлифовка бревна,
• Окраска стен,
• Обработка древесины защищающими составами,
• Черновой монтаж пола и потолка,
• Утепление сруба паклей или прочими материалами (первый этап утепления),
• Монтаж простенков, перегородок, межэтажных лестниц (опять же, важно знать разница в усадке, если работы выполняются до усадки).

Работы после усадки

Какие работы выполняются после усадки сруба:

• Примерно через 1 год делают вторую подбивку пакли (окончательная же укладка утеплителя выполняется только через 2-3 года);
• Установка окон и дверей, врезка замков;
• Окончательная отделка парильной в бане, а также отделке стане в доме;
• Окончательные работы по кровле;
• Монтаж фасадов.

Как происходит усадка

Бревна в основном уменьшаются по толщине, при этом снижается высота стен дома. Степень уменьшения зависит от разных факторов:

• породы дерева;
• типа обработки пиломатериала (кругляк или оцилиндрованное бревно усыхает больше, чем брус), размеров сечения и длины;
• уровня влажности леса;
• сезона строительства.

Наиболее интенсивно габариты изменяются в течение первых 8-12 месяцев – до 90% от полной усадки.

В последующие 2 года – соответственно 5-8% и 2-5%. Срубы зимней сборки доходят до кондиции быстрее, чем при летнем монтаже.

Окна в срубе

Установка окон в срубах рубленых домов разительно отличается от их установки в зданиях из кирпича или бетона. В этой статье мы рассмотрим основные сложности, с которыми можно столкнуться при монтаже окон, расскажем о правилах установки и дадим несколько полезных советов.

• Установка окон в срубах
• Пластиковые окна в срубе
• Плюсы пластиковых окон:
• Минусы пластиковых окон:
• Наличники на окна в деревянном доме
• С какими проблемами может столкнуться хозяин при установке наличников?
• Монтаж окон в срубе
• Обсада окон в срубе
• Процесс изготовления обсады окон в срубе строится следующим образом:
• Советы от Избы по установке окон в срубе

Установка окон в срубах

Первым делом, при выборе окон для нового дома, сам собой напрашивается вопрос: “Какие купить?”. В магазинах вам предложат массу вариантов: пластиковые, деревянные, комбинированные и т.д. Однозначного ответа о том, какие их них лучше подойдут срубу нет. Издавна в домах из бревна устанавливали исключительно деревянные окна, но сейчас в этом нет острой необходимости, так как на рынке много альтернативных вариантов.

Для деревянного сруба не подходят лишь алюминиевые окна, из-за своего строения. Образовавшийся в них конденсат попадает внутрь рамы, что негативно сказывается на древесине, провоцирует появление плесени и трещин. Чтобы этого не произошло лучше выбирать пластиковые окна или деревянные евроокна.

Обычные деревянные окна полностью натуральны, сделаны из массива, экологичны и гармонично выглядят в срубе. Однако, из-за того что рамы сделаны из массива — они со временем рассыхаются и ведут к теплопотереям. К тому же, деревянные окна нуждаются в регулярной обработке антисептиком (примерно каждые пять лет), чтобы рама не загнивала. Мы такие окна ставить не рекомендуем, лучше обратите внимание на современные варианты пластиковых и деревянных рам с энергосберегающими стеклопакетами.

Деревянные евроокна изготавливаются из трёхслойного клееного бруса, а волокна древесины специально укладывают в разном направлении. Это увеличивает их прочность и срок службы. Чаще всего брус изготавливается из сосны, лиственницы или дуба. Стоимость таких окон обычно в 2-3 раза превышает обычные пластиковые аналоги.

В современных пластиковых и деревянных окнах используются стеклопакеты. Обычные стекла, которые мы помним еще из детства, сегодня уже не актуальны. Двухкамерные стеклопакеты сберегают тепло в 2-3 раза лучше, чем окна, сделанные «по старинке». Рекомендуем устанавливать окна минимум с двухкамерными стеклопакетами, а лучше с трехкамерными. Дополнительная теплоизоляция не помешает в нашем суровом северном климате.

Пластиковые окна в срубе

Мнения об уместности пластиковых окон в бревенчатом доме разделились. Одни считают, что такое решение подходит для многоквартирных домов, но никак не для деревянных. Другие убеждены, что на внешний вид можно закрыть глаза, ведь куда важнее их свойства.

Рассмотрим основные “за” и “против”, которые помогут принять решение.

Плюсы пластиковых окон:

• По сравнению с окнами из сосны, пластиковые стоят в несколько раз дешевле. Средний ценник на пластик ≈ 10000 рублей, на дерево ≈ 26000 рублей.
• Внешний вид практически неотличим от деревянных. Путем ламинации оконным рамам можно придать текстуру и рельеф любого вида древесины. Процесс ламинации представляет собой наклеивание под высокой температурой на пластиковое окно пленки с имитацией цвета и текстуры древенсины.
• Пластиковые окна можно снаружи заламинировать с эффектом «под дерево», а внутри оставить просто белыми. Это значительно сэкономит бюджет и, возможно, больше подойдет к интерьеру.
• Пластиковые окна герметичны, сохраняют тепло, обладают качественной звукоизоляцией.
• Их не нужно обрабатывать специальными составами, достаточно регулярно проводить влажную уборку.
• Не подвержены плесени, растрескиванию, выдерживают влажную и засушливую погоду.
• Широкий выбор цветов и оттенков.

Минусы пластиковых окон:

• Главный минус — пластик не экологичен, не является натуральным материалом. Однако, в деревянном доме экологичность будет вполне компенсироваться за счет натуральных стен. Площадь стен из дерева и площадь оконных рам просто несопоставимы.
• В отличие от дерева, пластик не дышит. Здесь опять же повторим, что площадь оконных рам ничтожна по сравнению с площадью стен из дерева, которые являются дышащим материалом.
• Пластик не подлежит реконструкции, вы не сможете избавиться от царапин и пыли, которая в них забивается.

Наличники на окна в деревянном доме

Главное призвание наличников — украшать фасад дома и его оконные проёмы. Это архитектурный приём, которые может визуально увеличить размер окна, подчеркнуть оригинальность дома, создать красивую композицию. С точки зрения полезности наличники помогают предупредить попадание влаги или пыли между окном и стеной, защитить швы монтажа. Кроме того, деревянные окна без наличников выглядят незаконченными.

С какими проблемами может столкнуться хозяин при установке наличников?

Во-первых, если они сделаны из дерева (как правило, это так), то нуждаются в регулярной обработке защитными составами, ведь подвержены воздействию окружающей среды. Наличники нужно периодически красить лаком, наносить антисептик, так как они часто выгорают на солнце или трескаются от резкой смены температур.

Цвет наличников наши заказчики обычно подбирают под цвет свесов крыши, как на фото. Так фасад дома смотрится контрастно и нарядно. Некоторые, наоборот, предпочитают монохромность и красят наличники в цвет дома. Такой вариант смотрится более спокойно и также гармонично.

Монтаж окон в срубе

Ключевое отличие деревянных домов от кирпичных или бетонных — это процесс усадки. Из-за него установить окна бывает не так-то просто.

Оконные и дверные проёмы мы выпиливаем ещё на производстве, согласно проекту. Сразу же, на производстве, изготавливаем обсады и делаем затески под наличник. Монтаж обсад производим после сборки сруба на участке Заказчика. Над обсадой обязательно оставляем зазор в 10 см на усадку сруба. Конструкция обсадной коробки показана на картинке.

Непосредственно установка окон в деревянном доме происходит на этапе отделки. К нему мы приступаем после усадки сруба, которая длится около года. Только так можно гарантировать качественную установку окон, ведь если не дождаться первоначальной усадки, то через несколько месяцев окна деформируются под давлением стен и всю работу придётся переделывать.

Но ошибочно полагать, что сруб усаживается лишь в первый год. На практике усадка длится около пяти и более лет, но гораздо более плавно и медленно. За это время стена может уменьшиться на 1-2 сантиметра, следовательно, это расстояние важно учесть при монтаже окон и дверей.

Обсада окон в срубе

От деформации рамы спасет обсада или окосячка. Это конструкция, которая придаёт окну независимость от окружающих изменений и принимает на себя все связанные с усадкой нагрузки. При этом она не препятствует усадке, предотвращает смещение бревен и укрепляет конструкции оконного проёма.

Процесс изготовления обсады окон в срубе строится следующим образом:

1. Брусок 50х50 мм. Под него в бревне выпиливается специальный паз. Брус вставляется в вертикальный паз в торцах бревен проёма. Брусок не крепится к срубу ни гвоздями, ни саморезами. Именно вдоль этого бруска сруб, высыхая, и будет усаживаться. К данному бруску крепится обсадная коробка оконного проема.
2. Брус 100х200 мм. Из него изготавливаем непосредственно обсадную коробку. В толстых срубах, диаметром больше 32 см — берем брус 100х300 мм.
3. Зазор на усадку. В верхней части обсадной коробки, между ней и бревном оставляем зазор на усадку в 10 см, с запасом. Сруб даст усадку, предположительно на 5-7 см. Оставшуюся щель конопатим джутом и закрываем с двух сторон наличником.
4. Устанавливаем окно в обсадную коробку, или другими словами окосячку, с помощью саморезов, крепежных элементов и монтажной пены.

Советы от Избы по установке окон в срубе

В заключение дадим несколько полезных советов, которые помогут вам не допустить ошибок при установке окон, а также проконтролировать подрядчика:

• Не покупайте пластиковые или деревянные окна до установки обсады, рискуете “промахнуться” с размером.
• Делайте выбор в пользу пластиковых окон. Они легче в эксплуатации и значительно дешевле деревянных. Внешний вид «под дерево» обеспечит ламинация окон, имитирующая натуральную древесину. И не волнуйтесь, что они не дышат — стены сруба то у вас деревянные!
• Монтажную пену важно защитить от солнца, т.к ультрафиолет для неё губителен. Обычно мы используем пену только внутри обсады, а зазоры утепляем джутом.
• Следите за тем, чтобы зазор на усадку между обсадой и срубом составлял в свежесрубленном доме не менее 10 см. Если сруб уже дал усадку в течение 6-12 месяцев, можно оставить зазор над окосячкой 5-7 см.

В деревянном доме, как ни в каком другом, важно соблюсти технологию монтажа окон. Доверяйте установку окон профессионалам, если хотите получить качественный результат и гарантию долговечности.

Источник https://drev-master.ru/news/proemy-v-srube-kogda-vypilivat/

Источник https://srubmoscow.ru/bloger/kogda-mozhno-nachinat-otdelku-sruba-ustanovku-okon-i-dverej-v-dome-i-bani-posle-ustanovki-sruba

Источник https://izba.spb.ru/articles/ustanovka-okon-v-srube/