Статьи о пластиковых окнах

Статьи о пластиковых окнах

Балконный блок: как избежать типичных ошибок при монтаже

Написать эту статью меня сподвигла не только необходимость ответить на вопрос, часто задаваемый посетителями сайта. Есть и личный мотив: на своё удивление я не раз замечал, как даже профессиональные монтажники со стажем(!) часто наступают на одни и те же грабли — совершают непростительные для них ошибки, элементарно не соблюдая определённую последовательность действий в процессе крепежа балконного блока. Что уж говорить о непрофессионалах? Вообще, не существует каких-либо специальных инструкций на этот счёт. Они и не нужны. Требуется лишь не торопиться, немного напрячь мозг, включить логику. А ещё можно просто прочитать эту статью. Надеюсь, мои советы по этой теме будут кому-то полезны.

Я не собираюсь подробно расписывать все нюансы монтажа балконного блока, потому что эта тема достаточно обширная и достойна полноценного видеокурса, который я планирую записать в обозримом будущем. Сейчас я хочу просто рассказать домашним мастерам (и не только домашним), какие типичные ошибки возможны при монтаже пластикового балконного блока и как нужно действовать, чтобы этих ошибок не допускать.

О каких ошибках вообще идёт речь?

Конструкция балконного блока

Прежде всего давайте посмотрим на конструкцию балконного блока, для примера — самого широко распространённого, состоящего из двух частей:

Понятно, что это не просто окно. Это — конструкция из двух (в данном случае) изделий: рамы и рамы, соединённых друг с другом непосредственно перед установкой в проём. Я говорю именно о , подразумевая, что стеклопакеты и створки с них сняты и отставлены в сторону на время монтажа конструкции в проём. Кстати, ещё один обязательный элемент в балконном блоке — соединитель. Его предназначение — удерживать соединяемые части балконного блока в одной плоскости. Каждый тип профиля имеет соединитель собственной конфигурации и размера. Но речь сейчас не об этом.

Итак, мы имеем дело с двумя самостоятельными пластиковыми изделиями, каждое из которых могло бы полноценно функционировать в отдельном проёме: окно — в оконном, дверь — в дверном. Но сейчас они жёстко прикручены друг к другу и образуют единую конструкцию — балконный блок.

В быту редко кто употребляет такое название — «балконный блок». Чаще можно услышать «балкон» или просто «окно». Чтобы не совмещать и не путать понятия, далее по тексту буду называть всю эту конструкцию в целом балконным блоком, а её составляющие — дверью и пристёжкой. Возможно, «пристёжка» звучит несколько странно. Для кого-то более привычно «глухарь», «двушка» или просто «окно», но не будем отвлекаться на дискуссии. Суть от названия не изменится. Также прошу не судить меня строго, если вместо длинного правильного термина «боковой профиль рамы» я буду писать «стойка» — кратко и, в принципе, понятно.

Требования при установке балконного блока

Также должны быть выравнены диагонали:

Далее. Дверь и пристёжка соединены между собой жёстко, но, тем не менее, линия их стыка является критическим местом балконного блока, и здесь в процессе монтажа мы можем по ошибке допустить небольшой излом конструкции, что, отрицательно скажется при внешней и внутренней отделке, может нарушить герметичность стыка, да и просто будет некрасиво смотреться:

Отсюда следует второе требование: все элементы балконного блока — и дверь, и пристёжка — должны стоять в одной плоскости!

Если балконный проём имеет четверти, то следующее требование — обеспечить зазор между пластиковой конструкцией и четвертями не менее 10 мм по всему периметру проёма!

И, наконец, последнее важное требование: между конструкцией оконного блока и стенками проёма оставляется монтажный зазор не менее 25 мм! Желательно, чтобы по бокам и сверху зазоры были одинаковы. Не забудьте, что под рамой зазор должен быть не менее 30 мм — поправка на толщину подоконника и порога:

• установить балконный блок по уровню, выровнять диагонали;
• установить элементы конструкции (дверь и пристёжку) в одной плоскости;
• обеспечить зазор между рамой и четвертью не менее 10 мм по всему периметру проёма;
• обеспечить монтажный зазор между рамой и проёмом сверху и по бокам не менее 25 мм, снизу — не менее 30 мм.

Типичные ошибки

1. Перед тем, как начать крепить балконный блок (бурить отверстия и устанавливать анкера), обычно берут уровень и предварительно выставляют дверь и пристёжку по «горизонту» (в горизонтальной плоскости), попутно поднимая блок на такую высоту, чтобы оптимально выставились нижний и верхний зазор. Это похвально. Заодно выставяют зазор между боковой четвертью и рамой двери, удерживая её вертикально по уровню (это тоже правильно). После этого сразу начинают крепить эту боковую стойку дверной рамы в к стенке проёма. Вот первая ошибка! А как же остальные стойки на двери и пристёжке? У них ведь тоже нужно предварительно проверить величину зазора до четверти, удерживая в вертикальном (по уровню) положении. При этом (важно!) верхний зазор между профилем и четвертью должен быть (хотя бы визуально) вдоль всей ширины конструкции и иметь величину , а зазоры по нижним углам (между профилем и четвертью) выравнивать между собой не нужно, просто смотрим, чтобы они не оказались меньше 10 мм (допустимый минимум). Если четверти кривые и не лежат в одной плоскости (типично для наших домов), то вполне возможна ситуация, когда одна боковая сторона балконного блока встаёт идеально, а другая при том же верхнем зазоре не может встать вертикально по уровню, так как нижним углом упирается в выпирающую там четверть. Значит приходится отодвигать всю конструкцию дальше от четверти. А как сделать это равномерно для всего балконного блока, если один край его в спешке уже прихвачен к проёму?
2. Вторая ошибка: некоторые крепят сначала дверь, потом пристёжку (или наоборот). Чем это плохо? Во-первых, возможна описанная выше ситуация: из-за кривых четвертей один из углов рамы, который будет крепиться в последнюю очередь, при установке вертикали упрётся в четверть. Во-вторых, установленные преждевременно верхние анкера (или шурупы) не дадут сдвинуть конструкцию балконного блока вправо или влево, если вдруг на конечном этапе выяснится, что боковые монтажные зазоры заметно отличаются друг от друга в размерах (вид со стороны помещения) или правый и левый края блока неравномерно утоплены за четверти (вид с улицы).
3. Третья ошибка — опять результат неправильной последовательности действий: в первую очередь крепят боковые стороны (крайнюю боковину двери и крайнюю боковину пристёжки), затем крепят вторую боковину двери (ту, что стыкуется с пристёжкой), причём начинают почему-то с нижнего угла, выравнивая нижние зазоры «четверть-рама», даже не задумываясь, что боковые четверти дверного проёма могут отличаться друг от друга в толщине, в частности, по низу. Когда, наконец, дело доходит до крепления последнего верхнего угла двери (где стыкуются дверь с пристёжкой), то появляется дилемма: либо выставить середину блока вертикально по уровню, но верхний край конструкции пойдёт на излом, либо выставить верхний край ровно в линию, но не будет вертикали в середине. А так, чтобы получилось и то, и другое, не выйдет(!), потому что нижний угол двери, как оказалось, закреплён не на месте.
4. Ну, и ещё одна ошибка: устанавливая анкера, некоторые, торопясь, сразу утапливают их в профиль по самую шляпку, да ещё и тут же затягивают. А если позже вдруг потребуется сдвинуть конструкцию вправо-влево? Да и как выставлять диагонали? Вобщем-то это решаемая проблема: анкер можно ослабить и, ухватив за гильзу плоскогубцами, немного помучавшись, вытянуть из стены на нужное расстояние. Иногда, правда, помучаться приходится основательно. Зачем же так усложнять себе жизнь?

Однако хватит уже рассуждать о чужих (и своих, кстати, в том числе) ошибках. Пора переходить от слов к делу. Начинаю делиться опытом.

Как крепить балкон правильно

Начну с того момента, когда конструкция балконного блока собрана (рама пристёжки прикручена к раме двери) и стоит в сторонке, ждёт своего часа.

Забегая вперёд, сразу объясню принцип, по которому балконный блок, из какого бы числа секций он не состоял, можно легко выставить в единую плоскость: перво-наперво закрепляем верхний край конструкции, затем от верха выставляем по уровню вертикали всех стоек рамы, и крепим нижние углы. Простой и эффективный способ!

Опять же забегая вперёд, покажу Вам порядок крепежа балконного блока в проёме, т.е. в какой последовательности ставятся анкера (шурупы). Посмотрите на следующий рисунок. Здесь красными цифрами обозначены основные точки крепления балконного блока, а синими — дополнительные. Сами цифры поясняют последовательность установки анкеров (шурупов). Особенно важно не нарушать порядок крепления в основных точках. Обратите на них внимание. Пояснения будут ниже.

Перед тем, как начать крепить балконную раму, нужно найти её точное положение в глубине проёма. Другими словами, определим, на каком расстоянии рама будет находиться от внутреннего и наружного края стены. Попутно выясним, относительно какого края стены — внутреннего или наружного — лучше всего выровнять линию верхнего края блока.

• размещаем раму в глубине проёма так, чтобы от неё до края стены было расстояние не более 2/3 толщины стены;
• соблюдаем порядок установки креплений;
• следим, чтобы боковые зазоры слева и справа были примерно одинаковы.

1. расстояние между рамой и четвертью в самых узких местах было не менее 10 мм, а в самых широких — не более 35 мм (последнее не обязательно, просто рекомендую такой максимум, исходя из того, что зазор до 35 мм без проблем закрывается недорогим пластиковым уголком 40х40 и/или лентой ПСУЛ с максимальным расширением до 40 мм);
2. крайние точки верхней части рамы (углы) находились на равном расстоянии до наружного (или внутреннего — на Ваше усмотрение) края стены;

Несколько слов касательно последнего условия. Выравнивание относительно края стены позволяет получить при внутренней отделке правильный верхний откос, у которого передний и задний контуры параллельны друг другу. Особенно это оценят те, в чьей квартире (доме) не очень глубокие проёмы: чем же откосы, тем сильнее заметна их кривизна. Однако встречаются настолько кривые стены, что их толщина в пределах проёма может меняться на несколько сантиметров. Причиной может быть и некачаственная кладка (в кирпичном доме), и неравномерная толщина штукатурки, и пр. Для нас это уже не суть важно. Просто тогда приходится решать дилемму, на какой край стены ориентироваться при выравнивании верхней части рамы. Теоретически, более правильно в таком случае равняться на наружный край, потому что при строительстве дома выравнивание плит (кладки) делается с внешней стороны, а на дефекты стен со стороны помещения строители обращают меньше внимания, потому что позже их маскируют штукатуркой, гипсокартоном и т.д., при чём далеко не идеально. Поэтому моя рекомендация — равняться по наружке. Однако, следуя ей, нужно понимать, что в итоге наш балкон будет смотреться красиво со стороны улицы, но, скорее всего, некрасиво со стороны помещения. Так что однозначного решения здесь быть не может. Кстати, возможен компромисс: не равняться ни по тому, ни по другому краю, а выбрать какое-то среднее направление, так сказать, золотую середину. Думаю, Вы уже уловили мою главную мысль: подготовка к крепежу — более важный и ответственный этап, чем непосредственно сам крепёж балкона. Как говорится, «семь раз отмерь, один раз отрежь«. Приступаем!

Искать правильное положение балкона в проёме будем, ориентируясь по трём его стойкам: две стойки двери и крайняя стойка пристёжки. Пройдёмся по ним в порядке, указанном на следующем рисунке:

1. Начинаем с крайней стойки двери. Прикладываем к ней уровень, выравниваем и, удерживая в вертикальном положении (постоянно контролируем это по уровню), отводим от четверти настолько, чтобы в самом узком месте зазор был около 10 мм. Когда искомое положение найдено, замеряем вверху расстояние от рамы до внутреннего края стены ( v ) и до наружного ( n ). Полученные значения записываем, чтобы не забылись в суете и не пришлось повторять замер заново.
2. Переходим в противоположный край проёма к крайней стойке пристёжки. Выставляем её вершину относительно внутреннего и внешнего края стены в соответствии с только что записанными значениями v и n . Если выясняется, что стена в этом месте сузилась или, наоборот, стала толще, выставляем вершину стойки относительно какого-то края стены, какого именно: наружного или внутреннего — решаем по ситуации (как я уже говорил, наиболее верный ориентир в таких случаях — наружный край стены). Выставив вершину стойки, фиксируем её (просто удерживаем в этом положении), и двигая нижний угол, ставим стойку вертикально по уровню. Если это удалось (нижний угол пристёжки не упёрся в четверть, и зазоры четверть-рама по всей высоте стойки соответствуют норме (не менее 10 мм), можем переходить к следующему действию. В противном случае отводим эту стойку глубже в проём в поисках того положения, в котором она, располагаясь вертикально по уровню, отстояла бы от четверти не менее, чем на 10 мм. Как только это положение будет найдено, делаем замер расстояний от рамы до внутреннего и наружного края стены в районе вершины этой стойки и сохраняем полученные значения взамен первоначальных v и n — тех, что получены на стойке двери. Первоначальные значения удаляем, они нам больше не нужны.
3. Переходим ко второй стойки двери — той, которая стыкуется с пристёжкой. Выставляем её вершину относительно края стены на таком же расстоянии, на каком стояла предыдущая стойка ( n ). Удерживая вершину на месте и перемещая только нижний угол, пытаемся выставить вертикаль. Если это удалось (нижний угол в итоге не упёрся в четверть на тумбе, и зазоры четверть-рама на всей высоте стойки составляют не менее 10 мм), — то можем начинать крепить балкон. Иначе проделываем здесь уже знакомые манипуляции: отводим стойку глубже в проём (дальше от четверти) до тех пор, пока не выставится номинальный зазор четверть-рама при вертикальном положении стойки. После этого не забываем сделать новый замер v и n и обновить записанные ранее значения.

Итогом наших действий по трём вышеизложенным пунктам являются два значения — расстояния от рамы до внутреннего края и наружного края стены ( v и n соответственно). Собственно, в дальнейшем нам пригодится только одно из этих значений. Воспользуемся наружным отступом n .

Крепим балкон. В первую очередь устанавливаем анкера (шурупы) в основных точках крепления согласно нумерации:

1. боковые монтажные зазоры были примерно одинаковы между собой;
2. с уличной стороны рама заходила за боковые четверти примерно одинаково слева и справа.

Вот теперь, наконец, можно заняться крепежом. В точке крепления №1 (верхний крайний угол двери) выставляем отступ n (расстояние от рамы до наружного края стены) и устанавливаем первый анкер (шуруп). Обратите внимание: анкер (шуруп) пока не забиваем (не вкручиваем) до конца, его шляпка не доходит до фальца профиля миллиметров 15-20, чтобы чуть позже можно было беспрепятственно отцентрировать окончательно блок в проёме и выровнять его диагонали. Выравниваем стойку двери вертикально по уровню и устанавливаем анкер (шуруп) в точке №2.

Аналогично крепим противоположную стойку — крайнюю стойку пристёжки: выставлем сверху расстояние n и закрепляем верхний угол (точка №3), устанавливаем стойку вертикально и крепим нижний угол (точка №4).

Прежде чем установить следующий анкер (шуруп) в точке №5, проверяем, не сдвинулся ли наш блок влево или вправо, одинаковы ли зазоры по бокам. Ввиду того, что проём может быть перекошен, равенство боковых зазоров в верхней части проёма не гарантирует их равенство внизу проёма. Поэтому сейчас выставляем вертикально крайние боковые стойки блока (уровень прикладываем к профиля) и окончательно центрируем всю конструкцию относительно боковых стенок проёма.

После этого утапливаем до конца анкера (шурупы) в точках №1 и №3 и затягиваем их. Теперь прикладываем к верхнему профилю рамы в районе стыка двери и пристёжки прямую рейку длиной не менее метра (уровень, штукатурное правило), чтобы выровнять верхнюю часть блока по прямой линии. Если у Вас есть помощники, то с их помощью можно для выравнивания использовать натянутую шнуровку. Выровняв таким образом верхний край, фиксируем это положение в точке №5. Анкер (шуруп) сразу затягиваем.

Выставляем вторую стойку двери вертикально по уровню и закрепляем точку №6. Следом — точку №7. Оба анкера (шурупа) не утапливаем до конца и не затягиваем.

Приклавдываем уровень к фальцу второй стойки двери между точками №5 и №7 и выставляем эту часть рамы вертикально. Утапливаем анкер (шуруп) в точке №7, но пока не затягиваем.

Опускаем уровень ниже и выставляем вертикаль на участке между точками №6 и №7. Утапливаем до конца анкеры (шурупы) в точках №6 и №2, но также пока не затягиваем.

Проверяем плотность установки опорного бруска под первой стойкой дверной рамы и навешиваем дверь. Проверяем притвор двери. По идее, если все части рамы установлены по уровню, и сама дверь собрана качественно, то притвор должен быть идеальным по всему периметру двери. Но иногда всё же требуется небольшая корректировка притвора с помощью клинышков, вставляемых в зазор между дверной рамой и четвертью в местах, где явно просматривается неплотность прилегания уплотнительной резинки двери к раме. По сути, мы слегка выгибаем рамный профиль, подстраиваясь под кривизну двери — результат корявой установки армирования двери в сборочном цехе. Конечно, такой способ выхода из ситуации немного не вяжется со строгими принципами технологии монтажа ПВХ-изделий, но, поверьте, он ничем не опасен для самой конструкции и вполне оправдан, ведь этим мы снижаем нагрузку на запорный механизм, добиваемся более мягкой его работы и, следовательно, продлеваем его ресурс.

Регулируем фурнитуру двери, добиваясь оптимального размера фальцлюфта (расстояние между фальцами створки и рамы), чтобы при закрывании двери её верхний и нижний углы на стороне ручки не цеплялись за ответные планки. После этого выставляем фальцлюфт в средней части двери в районе ручки. Делаем это не регулировочными винтами фурнитуры, а оттягивая или, наоборот, придвигая к двери среднюю часть стойки рамы. Именно ради этого мы оставили незатянутыми три анкера (шурупа) в нижней половине двери и пристёжки. Выкручивая одни из них и затягивая другие, мы можем смещать в продольном направлении нижний профиль двери и пристёжки, добиваясь увеличения или уменьшения интересующего нас зазора. Суть этих манипуляций можно понять по следующим двум рисункам:

Закрепляем достигнутый результат, окончательно затянув анкера (шурупы) в точках 2, 6, 7, а также 4. Надо понимать, что сдвигание нижних частей рамы пристёжки и двери в продольном направлении, напрямую влияет на их диагонали. Поэтому перед окончательной затяжкой указанных анкеров (шурупов) рекомендую проверить с помощью рулетки соразмерность диагоналей и у двери, и у пристёжки. ГОСТ-ом допускается небольшая разность между длинами диагоналей, но желательно свести эту погрешность к минимуму. Поэтому во время последней манипуляции рекомендую сдвигать низы рам — каждую понемножку. Тогда возникающая погрешность поделится между ними пополам и будет менее заметна на каждой в отдельности.

Далее переходим к дополнительным точкам крепления. Здесь анкера (шурупы) сразу забиваем (вкручиваем) до конца и затягиваем. Начинаем с крайней стойки двери. Устанавливаем анкера (шурупы) в точках №8 и №9 и, затягивая их, контролируем, чтобы профиль стоял по прямой линии, не изгибался. Это можно сделать с помощью уровня, прикладывая его поочерёдно в трёх точках и выставляя вертикаль на каждом из трёх сегментов индивидуально:

Аналогично поступаем с крайней стойкой пристёжки, устанавливая анкер (шуруп) в точке №10, с той лишь разницей, что здесь выставляем вертикаль на сегментах:

Оставшиеся анкера (шурупы) в точках с №11 по №18 устанавливаем в произвольном порядке. Никаких выравниваний при этом уже не требуется. Просто при затяжке следим, чтобы шляпка не утянула раму и не сбила её горизонтальный уровень.

Балконный блок: преимущества, виды, замена своими руками

Конструкцию, сочетающую в себе оконный блок с балконной дверью принято называть балконным блоком. В старых домах устанавливался балконный блок деревянный, который в большинстве случаев своё уже «отслужил» и требует замены.

Преимущества

Блок — конструктивный сборный элемент или изделие, обычно заводского изготовления, применяемые в современном индустриальном строительстве.

В наше время явной популярностью пользуются балконные блоки из ПВХ, т.к. современные металлопластиковые оконно-дверные системы имеют целый ряд преимущественных достоинств:

• Долговечность – балконный блок пвх при качественной установке прослужит не один десяток лет;
• Звукоизоляция и пыленепроницаемость – помогает решить особенно «болезненный» вопрос для жителей крупных городов с многочисленным транспортом, где шум и пыль с оживлённых улиц приносят не мало хлопот;
• Герметичность – за счёт более точного соединения поверхностей конструкции, блок практически не пропускает сырость и холод, поэтому, в отличие от своего деревянного аналога, не требует утепления;
• Отсутствует потребность в частом ремонте и окрашивании – металлопластик не деформируется при перепадах температур, устойчив от выгорания на солнце и остаётся «в форме» при любых погодных капризах (не разбухает от дождя и снега, не трескается от солнца);
• Безопасность – блоки пвх имеют специальные защитные приспособления, которые предотвращают распахивание при проветривании или дополнительные «запирающие» элементы от возможного открывания двери детьми.

Если к вышесказанному сказать, что пвх-системы полностью экологичны и невероятно эстетичны, то станет понятным почему большая часть хозяев жилья хотят заменить балконный блок из дерева на металлопластиковый.

По взаимному расположению балконной двери с окном существует три основных варианта конструкции, когда:

• Дверь находится с права от окна;
• Дверь – слева от окна;
• Дверь расположена между двумя окнами.

Как оконные, так и дверная створки могут быть распашными, откидными или выполнять и ту и другую функцию. В некоторых случаях используются комбинации с глухим окном – это уже зависит от предпочтений хозяина.

По особенностям применения можно выделить четыре группы балконных блоков:

1. Типовой – наиболее применяемый вариант, удобный и вполне бюджетный. Как правило пластиковые окна в такой конструкции изготавливаются с приточными клапанами, встроенными в стеклопакет, что позволяет регулировать подачу воздуха. Часто используется откидывающаяся дверная створка. Нижняя часть дверного полотна может быть выполнена как из пластикового сендвича, так и из стеклопакета;
2. Сталинский – устанавливается в старых постройках с маленькими балконами, которые, по своему «возрасту» не выдерживают застекления, поэтому эти системы отличительной особенностью имеют узкую дверь и отсутствие глухих окон;
3. Для утеплённого балкона – обычно имеет два окна: одно глухое, второе поворотно-откидное. Дверь также имеет функции распахивания и откидывания;
4. Французское окно вместо балконного блока (остекление) – выполняется в частном строительстве или в новострое. Абсолютно не подходит для стандартных высоток и панельных домов из-за особенностей конструкций несущих стен.

По применяемому материалу различаются блоки из алюминиевого или ПВХ профиля и из модифицированной древесины. Алюминиевый профиль более дорогой, к тому-же для открытых балконов малоподходящий из-за большой теплоотдачи.

Что касается модифицированного дерева, то данный вариант подойдёт под конкретный интерьер, но в определённых свойствах уступит пластику, в том числе и по дороговизне.

Как произвести замену самостоятельно

Чтобы произвести установку балконного блока своими руками, достаточно произвести ряд несложных операций, которые вполне под силу человеку, даже если он не имеет строительных навыков.

Единственное на что стоит обратить внимание: установка в одиночку будет достаточно сложной из-за габаритов и массы конструкции, поэтому желательно заручиться помощью помощника.

Из инструментов понадобятся:

• Рулетка и маркер;
• Ножницы по металлу;
• Дрель, шуруповёрт, перфоратор;
• Резиновый молоток, монтировка;
• Пистолет для пены;
• Строительный уровень и угольник;
• Болгарка.

Помимо инструмента стоит запастись:

• Анкерными болтами и пластинами;
• Герметиком;
• Деревянными клиньями;
• Монтажной пеной.

Первое с чего необходимо начать работу – это с освобождения пространства вокруг оконного проёма и демонтажа балконного блока. Рассмотрим все последовательные этапы более подробно.

Демонтаж

В идеале демонтаж старой балконной конструкции производится до проведения замеров и включает в себя следующие операции:

1. Снятие с петель подвижных створок окон и двери;
2. При наличии глухого окна, из него вынимается стекло;
3. Снимается подоконник;
4. Разбивается и удаляется рама (коробка);
5. Зачищается вся освобождённая поверхность оконно-дверного проёма от штукатурки и стяжки, до капитальной стены, включая пазы в который встраивался подоконник;
6. Освобождение проёма от строительного мусора.

Далеко не всегда получается убрать балконный блок заранее и оставить проём окна открытым ради точных замеров. В этом случае замеры производят профессионалы с учётом толщины стяжки, штукатурки и т.д.

После проведения замеров чертится эскиз с указанием размеров балконного блока, а именно: ширина и высота окошек и балконной двери в отдельности, и общая ширина конструкции. Также необходимо указать функциональность открывания оконных и дверной створок (распашные, откидные или глухие) и определиться: будет ли блок иметь вентиляционную щель.

Помимо этого, вымеряются и записываются размеры подоконника с учётом величины свеса и захода в стену.

Подготовка проёма

После демонтажа старого окна балконного с дверью и зачистки монтажной поверхности проёма следует проверить горизонтальность и вертикальность противоположных сторон проёма. При больших выбоинах или отсутствия необходимой геометрической формы поверхности выравнивают с использованием цементного раствора.

Сборка общей рамы балконного блока

По правилам транспортировка балконной системы осуществляется в собранном состоянии, но занести её в таком виде в квартиру (особенно на верхний этаж) очень сложно. Поэтому в помещении конструкция окажется в разобранном виде.

Для сборки оконной и дверной коробок в общую конструкцию в первую очередь потребуется снять с петель открывающиеся створки. Затем между коробками вставить соединительную планку, перевернуть конструкцию «вниз головой» на ровную поверхность, выровнять в одной плоскости и скрепить с помощью крепёжных элементов (саморезов).

Для этого предварительно со стороны дверной рамы просверлить отверстия на расстоянии друг от друга 300-400 мм. Длину саморезов не стоит выбирать более 90 мм во избежание нарушения герметичности окна.

После скрепления, открытые части крепежа маскируются декоративными заглушками, а получившаяся общая рама стягивается по периметру уплотнительной лентой.

Варианты крепежа рамы балконной конструкции

Используются два варианта крепёжного соединения при монтаже оконной рамы к поверхности проёма:

• С помощью анкерных пластин (толщиной не менее 2 мм), когда один конец пластины укрепляется на торце блочной рамы, а другой к стене проёма. Пластины могут быть с «ушками» и без «ушек». Преимуществом является то, что при данном методе крепления не придётся вытаскивать стеклопакеты из створки глухого окна, что значительно упрощает работу для тех, кто занимается самостоятельной установкой. Минусом состоит в том, что метод не подходит для монтажа массивных блоков;
• Посредством распорных дюбелей (прочный болт плюс распорная втулка) – максимально надёжный метод, при котором рама напрочно притягивается к стене проёма. Однако здесь без снятия стеклопакета глухого окна не обойтись.

Стоит добавить, что профессионалы совмещают эти два метода и используют анкерные пластины для крепления верхней части блока, а дюбеля в нижней. Более наглядную информацию можно посмотреть в видео.

Установка оконно-дверной конструкции

Прежде, чем рама всей балконной системы будет прочно прикреплена к поверхности стенки проёма, под её нижний край подбиваются парные деревянные или пластиковые клинья, в дальнейшем они не убираются.

Делается временная фиксация также при помощи клинышков, забитых в боковых частях коробки. С их помощью и с помощью строительного уровня рама выставляется строго в горизонтальном и вертикальном положении и проверяется на перекосы.

После корректировки можно приступить к окончательному креплению с помощью пластин или дюбелей. Для этого делают предварительную разметку на стене под крепёжные элементы, в отмеченных местах перфоратором пробивают отверстия в глубину не менее 80 мм и вкручивают шуруповёртом крепёж.

Главное следить, чтобы блок оставался выровненным и не сдвигался по плоскостям (сохранить вертикаль и горизонталь). Затем навешиваются все подвижные створки со стеклопакетами.

Установка подоконника и задувка монтажной пеной.

Обычно при заказе оконно-дверной конструкции в комплекте предусматривается подоконник, выполненный из того же материала, что и сам блок.

Для укладки подоконника предварительно очищается проём, укладываются деревянные бруски, на которые устанавливается непосредственно подоконник, выравнивается с помощью уровня до строго горизонтального положения в продольном направлении, прижимается грузом и фиксируется заполнением щели под подоконником монтажной пеной.

Также на этом этапе монтажной пеной заделываются щели по всему периметру соединения рамы со стеной проёма с помощью пистолета для пены.

После с торцевой части подоконника одеваются декоративные заглушки. Когда пена застынет, её излишки подрезаются ножом, а откосы либо штукатурятся, либо закрываются пластиковыми панелями.

Отливы на балконные блоки ставить не целесообразно, т.к. откос получится на территории самого балкона.

Заключение

В заключении делается порог из пластика или плитки. Установка схожа с укладкой подоконника с дополнительной гидроизоляцией всех стыков с помощью герметика.

Таким образом работы по установке балконного блока завершены. Если операции по монтажу показались сложными – стоит обратиться к профессионалам, если нет – дерзайте и у вас обязательно всё получится.

Монтаж балконного блока из ПВХ конструкций

Балконный блок – конструкция, состоящая из окна и двери, выходящей на балкон квартиры или дома. В данном случае будет рассмотрена конструкция из ПВХ (поливинилхлорид) материала, которая среди обычных потребителей получила название металлопластиковой.

Материалы и инстурменты

Для установки конструкции балконного блока, монтажник в своем запасе должен иметь:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• болгарку;
• электролобзик;
• дрель;
• пистолет для монтажной пены, силикона;
• рулетку, уровень;
• молоток, гвоздодер;
• резиновую киянку;
• угольник, угломер или малку;
• ножницы по металлу;
• нож канцелярский и сапожный;
• карандаш или маркер.

В соответствии с ГОСТом 30971 2002 года, для крепления балконного блока в проем может применяться несколько видов крепления:

• шуруп по бетону (нагель);
• анкерный болт;
• анкерная пластина и дюбель гвоздь.

Каждый вид крепления имеет право на существование и, соответственно, имеет свои особенности, плюсы и минусы при установке в разных ситуациях. Большее предпочтение отдается сквозному креплению при помощи анкерных болтов или нагелей. Данный вариант крепления балконного блока считается более надежными.

Для примера в статье будет рассмотрено крепление балконного блока на анкерные болты.

Кроме указанных материалов, для установки балконного блока потребуется:

• монтажная пена;
• «жидкий пластик»;
• очиститель монтажной пены;
• саморезы и шурупы разной длины и диаметра;
• подкладки разной толщины.

Составные элементы балконного блока

Начальным этапом установки балконного блока является подготовка самой конструкции, которая в каждом случае состоит из: дверной коробки, оконной рамы и соединительного профиля.

Дверная коробка балконного блока.

Оконная рама балконного блока.

При установке балконного блока «под ключ» в комплекте могут быть такие элементы:

• подоконник;
• отлив;
• порог;
• откосы;
• профиль для установки откосов.

Подготовка к установке

В типичных случаях окно и дверь балконного блока находятся в упаковке производителя. Дверь находится в дверной коробке, запорный механизм в закрытом положении. Окно балконного блока по выбору может быть:

• одно, двух, трехстворчатым;
• с одной, двумя, всеми открывающимися створками;
• возможны и другие варианты.

Створки окна находятся в раме, запорный механизм в закрытом положении.

Для того чтобы подготовить окно к установке, необходимо вынуть его из заводской упаковки, снять створку, для чего: выбить и вынуть шток верхней петли, открыть запорный механизм створки, после чего открыть её и снять с нижней петли. В случае если, кроме створки, окно состоит из так называемой «глухой части», то есть сплошной не открывающейся, необходимо вынуть 4 штапика закрепленные по периметру стеклопакета, при помощи которых он закреплен в раме, после чего вынуть сам стеклопакет.

Для того чтобы вытащить штапики из пазов, нужно при помощи сапожного или обычного ножа по очереди отогнуть края штапика в сторону стеклопакета, после чего извлечь его. Подробнее о этой операции можно узнать прочитав статью «Как заменить стеклопакет».

Когда от окна осталась только рама, можно приступать к дальнейшей подготовке к монтажу. Во-первых, на внешнюю сторону рамы крепятся кронштейны для удержания москитной сетки (если такая имеется в комплекте и в ней есть необходимость). Во-вторых, по внешнему периметру рамы клеится лента ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента), предназначенная для защиты монтажной пены от ультрафиолетового излучения, а также для гидроизоляции.

После выполнения вышеуказанных действий необходимо по периметру рамы окна проделать сквозные отверстия по направлению от торца к середине. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру анкерного болта.

В соответствии с ГОСТ 30971-2002 отверстия должны распределяться по всему периметру рамы по правилу:

• расстояние от углов рамы, а также от вертикальной её перегородки (импост) не должно превышать 150 мм;
• расстояние друг от друга – примерно 700 мм.

Небольшое смещение отверстия в ту или иную сторону не является критичным. Отверстия сверлятся с внешней стороны профиля по его центру. Именно такой способ дает ровные края отверстий на внутренней поверхности профиля.

Подготовка к установке дверной коробки балконного блока ничем не отличается от подготовки оконной рамы.

Следует заметить, что в той части, где дверная коробка и оконная рама будут соединены, не нужно сверлить отверстия для крепления анкерными болтами в профиле рамы и коробки.

Далее необходимо взять дверную коробку и в том месте, где она будет соединена с рамой, проклеить ПСУЛ, либо нанести слой монтажной пены и прикрепить соединительный профиль. На оконной раме в том месте, где она будет стыковаться с дверной коробкой, сделать то же самое.

Указанные действия выполняются для предотвращения возможного продувания стыков.

После проделанных работ можно соединить раму и коробку в единый блок. Для более надежного крепления раму и дверную коробку можно скрепить шурупами. Для этого со стороны рамы сверлятся 3-4 отверстия нужного диаметра длинной, которая позволит соединить внутренний металлический профиль рамы и коробки, после чего в эти отверстия ввинтить шурупы.

По окончании указанной подготовительной работы конструкция балконного блока из ПВХ готова к установке в заранее подготовленный проем.

Установка балконного блока

В проеме балконный блок ставится на подставки, которые распределяются под каждым вертикальным профилем рамы и дверной коробки. В этом случае пригодятся подставки разной толщины. Конструкция должна быть выставлена строго по уровню, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Для эстетичного внешнего вида нужно чтобы с уличной стороны рамный профиль заходил за внешнюю часть стены на одинаковое расстояние.

Когда блок выставлен, можно приступать к его креплению. Для этого необходимо взять перфоратор со сверлом, диаметр которого соответствует диаметру отверстий, и проделать нужное количество отверстий сквозь профиль балконного блока.

В проделанные отверстия необходимо надежно закрепить анкерные болты.

Закрепив балконный блок приступают к установке подоконника, отлива и порога, если это необходимо после чего ставятся на свои места оконные створки, стеклопакет, двери.

Неотъемлемой частью монтажа является заполнение швов между профилем балконного блока и стеной. Для достижения наилучшего результата в отношении потерь тепла помещения, ширина этого шва должна быть 20-50 мм. Чем плотнее шов будет заполнен монтажной пеной, тем меньше вероятность продувания холодного воздуха внутрь помещения. С этой целью лучше пользоваться пистолетом для монтажной пены, который удобен для заливания труднодоступных участков и значительно экономит время мастера.

После заполнения швов пеной необходимо закрыть створки и двери балконного блока и оставить конструкцию на 24 часа для полного высыхания пены.

По истечении указанного времени можно приступить к монтажу откосов. При этом следует заметить, что откосы для балконного блока, как и для обычного окна, могут быть выполнены различными способами, наиболее распространенными из которых являются:

• штукатуреные откосы; ;
• откосы из пластиковых или сэндвич панелей.

Подводя итог, следует сказать, что сложность установки балконного блока заключается в том, что все составные части конструкции должны быть выставлены строго по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскости. От этого будет зависеть:

Источник https://oknosam.ru/articles.php?num=19

Источник https://balkonblog.ru/okna-i-dveri/blok

Источник https://rems-info.ru/ustanovka-balkonnogo-bloka.html