Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Чем лучше утеплить крышу в частном доме?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

На верхнюю часть частного дома приходится до 30% потерь тепла. Одни владельцы жилья проблему сбережения энергоресурсов решают с помощью утепления потолка, другие — кровли. При этом все больше уклон делается в сторону крыши. На сайте StroyGuru в отдельных материалах рассмотрены основные технологии утепления скатной и плоской крыши наиболее популярными видами утеплителя. Однако, общая оценка технологиям и видам применяемых теплоизоляторов не давалась. Поэтому застройщикам не всегда удается разобраться, чем лучше утеплить крышу в частном доме.

Восполним пробел и дадим сравнительные характеристики видам теплоизоляционных материалов, используемых при утеплении кровли. При этом будем работать по методу исключения — если есть веское основание исключить из перечня какой-либо вид утеплителя, то в дальнейшем он не будет упоминаться.

Чем лучше утеплить крышу в частном доме

Для утепления крыши используются:

• керамзит;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• жесткий пенополиуретан;
• плиты ППУ;
• лен;
• эковата;
• стекловата;
• базальтовая вата.

Чтобы дать объективную оценку технологиям утепления и применяемым материалам необходимо учитывать вид кровли: скатная или плоская. Во-первых, у них разные способы проведения теплоизоляционных работ. Во-вторых, и это очень важно, скатную крышу целесообразно утеплять только в том случае, если в чердачном пространстве устраивается мансарда. Если ее нет, то даже школьнику понятно, что площадь потолка значительно меньше, чем поверхность крыши, а значит, и затраты меньше.

В-третьих, несущая способность плоской крыши в десятки раз выше, чем у скатной. Ведь ее основанием служат железобетонные перекрытия, а не стропильная система из деревянного бруса, что позволяет игнорировать весовые нагрузки при утеплении зданий с плоской кровлей.

При выборе вида утеплителя обычно используют множество критериев, где-то 10-12. Однако для крыш многие из них не имеют ключевого значения. Например, теплопроводность. Очень важный показатель, если требуется сохранить объем помещения при утеплении (балкон, ванная комната, детская, гостиная и т.д.) и несущественный для любого виды кровли — увеличение толщины теплоизоляционного слоя остается незаметной. Поэтому, в своем анализе используем минимум параметров, по которым будем определяться, чем утеплить крышу дома:

• цена вопроса (включает стоимость материалов, а в случае отсутствия возможности выполнить работы своими руками, и стоимость монтажа) — наиболее важный показатель при проведении любых строительно-ремонтных работ;
• долговечность — позволяет оценить эффективность финансовых вложений;
• сложность выполнения работ — важный критерий для той категории населения, кто стремится в целях экономии семейного бюджета все работы по строительству и ремонту выполнять самостоятельно.

Скатная крыша

На нашем сайте можно найти статьи по технологии утепления скатной кровли практически всеми теплоизоляционными материалами, которые можно встретить в торговле. Но это вовсе не означает, что так нужно делать. Почему и рассмотрим по каждому утеплителю отдельно.

Керамзит. Считается, что утеплить любой элемент здания керамзитом недорого. Так ли это, давайте разбираться.

Если брать за основу стоимость 1 м 3 материала, то это так. И именно этот показатель вводит в заблуждение многих потребителей, обеспечивая керамическим окатышам хороший уровень продаж.

В действительности, все наоборот: высокий уровень теплопроводности гранул требует увеличения толщины утепляющего слоя минимум в 3 раза по сравнению с той же базальтовой ватой, что не только съедает мнимую экономию, но и удорожает смету строительно-ремонтных работ. Уже этого достаточно, чтобы отказаться от керамзита при утеплении кровли. Но есть еще три фактора, о которых нельзя умолчать.

1. Засыпать керамзит на крышу нужно толщиной 35-40 см. Средний удельный вес гранул 400 кг/м 3 . Это означает, что на дом площадью 55-65 м 2 сверху будет давить около 14 т утеплителя.
2. Утеплить кровлю керамзитом можно только по сплошному деревянному настилу, смонтированному сверху стропильной системы (подробности можно посмотреть здесь). Для этого нужны доски или OSB. Дополнительный материал придется покупать за 20,0-30,0 тыс. руб., что удорожает работы примерно в 2,0-2,6 раз.
3. Поверх утеплительного слоя нужно устраивать контробрешетку, что увеличивает затраты на утепление.

Вывод: при утеплении скатной крыши керамзит из списка возможных утеплителей нужно исключить.

Пенопласт. Пенополистирол запрещается Стокгольмской конвенцией к использованию при утеплении крыши мансард. Но и при теплоизоляции холодного чердака есть проблемы. Между стропил плиты пенопласта монтировать нельзя. Причина, в изменении линейных размеров древесины, из которых изготовлена стропильная система.

В процессе эксплуатации под воздействием сезонных колебаний температуры и влажности в конце осени стропила набухают, к концу лета высыхают до влажности 8-12%. Колебания размеров могут достигать 3 см (зависит от толщины стропил). В результате образуются щели, которые сводят на нет всю работу по утеплению кровли.

Приведенная проблема учтена в инструкции по утеплению крыши пенопластом — он монтируется поверху стропил на настил из необрезной доски (пошагово технологический цикл приведен здесь). Но такая технология работ значительно удорожает термоизоляцию за счет покупки материалов для настила, а также необходимости утеплять свес (расстояние между стеной постройки и финишным слоем кровли) стоимость утепления 1 м 2 кровли возрастает со 140-185 руб. до 235-305 руб. (без учета пароизоляции и монтажных работ).

Недостатком является и долговечность материала — около 30 лет, что для кровли очень мало. Еще один момент, на который многие не обращают внимания, — способность пенопласта резонировать, в результате чего во время дождя под крышей из металлочерепицы или профнастила уснуть вряд ли удастся.

Вывод: только при отсутствии альтернативных вариантов пенопласт можно использовать для утепления скатной кровли.

Экструдированный пенополистирол. Утеплитель из экструдированного пенополистирола монтируется по той же технологии, что и пенопласт. При этом его цена значительно выше, что исключает материал из списка претендентов на утепление кровли из-за высокой стоимости утеплительных работ.

Жесткий пенополиуретан. У утеплителя из ППУ практически нет слабых сторон, кроме высокой стоимости работ — 1000-1200 руб. м 2 . Удешевить процесс за счет выполнения работ своими силами не получится, т.к. нужно специальное оборудование, выполняющее напыление под высоким давлением и опыт работы с ним. Воспользоваться одноразовыми комплектами для выполнения напыления своими руками можно, но крыша станет в прямом смысле золотой — одного набора хватает на 10 м 2 , а стоит он недешево.

Кроме этого, не стоит забывать и о том, что под утеплитель из жесткого пенополиуретана стропильную систему нужно обшивать или досками, или плитами OSB. А это в свою очередь дополнительные затраты в размере 240-280 руб./м 2 .

Вывод: для средних слоев населения утеплитель недоступен по цене. Богатые могут позволить себе такую роскошь.

Плиты ППУ. Для частного дома использовать плиты ППУ для утепления наклонной крыши также финансово затратно. Во-первых, сам утеплитель стоит приличных денег, во-вторых, под него, как и под пенопласт, нужно монтировать настил.

Вывод: несмотря на множество плюсов утепления кровли плитами ППУ (подробный перечень преимуществ и недостатков материала здесь), ценовой фактор для людей со средними доходами является основным, в связи с чем плиты ППУ не рекомендуется использовать для утепления скатной кровли.

Лён. Натуральный утеплитель изо льна можно крепить между стропилами своими руками — технология простая. Срок службы теплоизоляционного слоя не менее 50 лет. Преградой для использования становится цена — не менее 550 руб./м 2 .

Вывод: из-за высокой цены льняной утеплитель доступен только обеспеченным людям.

Эковата. Производители дешевого, экологически чистого утеплителя из целлюлозного волокна активно рекламируют свою продукцию для утепления кровли. С ними можно согласиться практически по всем пунктам, кроме одного: долговечности — эковата довольно быстро дает усадку (спрессовывается) на вертикальных и наклонных поверхностях, открывая большие щели для проникновения холодного воздуха.

Вывод: способность материала к усадке исключает эковату из списка материалов для утепления кровли.

Внимание: в сельской местности по технологии утепления эковатой засыпают опилки. Затраты минимальные. Но усадка утеплительного слоя требует постоянной подсыпки опилок, что не всем хозяевам нравится. Поэтому редакция сайта СтройГуру.Ком в таких случаях рекомендует утеплять опилками не кровлю, а потолок снаружи.

Стекловата. Минватый утеплитель из стекловолокна просто крепится, имеет бюджетную цену, хорошо держит тепло. Проблема в малом сроке эксплуатации — через 25-30 лет стекловата превращается в труху, которую сложно удалить без полной защиты тела.

Вывод: из-за ограниченного срока службы от использования стекловаты желательно отказаться.

Базальтовая вата. Единственный вид термоизолятора, который полностью соответствует всем требованиям потребителя при выборе кровельного утеплителя: низкий показатель теплопроводности, приемлемая цена, долгий срок эксплуатации, простая технология теплоизоляционных работ.

Вывод: базальтовая вата не имеет конкурентов при утеплении крыши.

Подведем общий итог: утеплить крышу можно несколькими видами материалов:

• пенопластом;
• экструдированным пенополистиролом;
• жестким ППУ;
• плитами ППУ;
• льном;
• базальтовой ватой.

Из приведенного перечня только базальтовая вата способна удовлетворить всем запросам потребителя. У остальных теплоизоляционных материалов имеются недостатки, в основном связанные с высокой стоимостью строительно-монтажных работ.

Плоская крыша

Для утепления плоской крыши перечень теплоизоляционных материалов меньше. Это:

• керамзит;
• экструдированный пенополистирол;
• плиты ППУ;
• базальтовая вата.

Ценовой фактор при утеплении плоской кровли не так сильно влияет на стоимость теплоизоляционных работ — наблюдается примерное равенство среди всех материалов за исключением плит ППУ — самые дорогие. Здесь выбор вида теплоизоляционного материала диктует технология устройства самой крыши. Например, под рубероид с последующей заливкой поверхности горячим битумом подходят керамзит и базальтовая вата, а, экструдированный пенополистирол и плиты ППУ нужно закрывать плоским шифером.

Вывод: после выбора вида кровли необходимо под нее подбирать утеплитель, после чего анализировать стоимостные показатели.

Сводная сравнительная таблица утеплителей

Приведенный выше анализ дает общую картину. Для большей наглядности приведем основные технико-эксплуатационные показатели утеплителей.

Таблица 1. Основные характеристики утеплителей для крыши.

Утеплитель / Характеристики	Теплопроводность, Вт/(м×°К)	Срок службы, лет	Плотность, кг/м3	Стоимость
Жесткий ППУ	0,024-0,035	30	20-80	*****
Плиты ППУ	0,028-0,030	50-60	40-160	****
Пенопласт	0,037-0,043	20-30	8-35	**
Экструдированный пенополистирол	0,028-0,034	Более 50	28-45	*****
Базальтовая вата	0,038-0,047	Более 50	30-300	***
Керамзит	0,10-0,18	40-60	210-500	***
Эковата	0,032-0,041	Более 50	30-75	**
Льняные маты	0,034-0,043	50-75	25-50	*****
Стекловата	0,035-0,052	15-25	15-150	***
Опилки	0,07-0,10	Более 100	200-270	** (*)

• ***** — высокая;
• **** — выше средней;
• *** — средняя;
• ** — низкая;
• * — бесплатно.

Таблица подтверждает сделанные в предыдущем разделе выводы:

• для скатной крыши альтернатив базальтовой вате нет. В виде исключения любители экзотики с деньгами могут выбрать экологически чистый лён или популярный жесткий ППУ;
• для плоской крыши подойдут керамзит, экструдированный пенополистирол и базальтовая вата. Можно использовать и плиты ППУ, но это дорого.

Чем лучше утеплить крышу

На вопрос, чем утеплить крышу частного дома, мы уже ответили выше. Но посетители сайта хотят узнать, чем утеплить сруб, гараж и баню.

Сруб. Деревянный сруб накрывается скатной крышей. Поэтому конкурентов у базальтовой ваты нет.

Гараж. Как правило, гаражная крыша плоская. Поэтому там с примерно одинаковыми затратами можно использовать керамзит и базальтовую вату.

Баня. Кто хоть раз мылся в деревенской баньке, знает, что кровля там не утепляется. Удержать пар может только термоизоляция потолка. Как ее провести, можно посмотреть в работе «Правила выбора утеплителя для потолка».

Технология монтажа

Для каждого вида утеплителей разработана своя технология утепления скатной крыши. Кратко опишем, как качественно провести утепление каждым видом теплоизоляционных материалов.

Керамзит, опилки. На стропильную систему снаружи из OSB или обрезной доски набивается настил. По нему крепится, горизонтально, брус для создания ячеек под сыпучий утеплитель (подробно инструкция изложена в статье «Как правильно утеплить крышу керамзитом?»).

Пенопласт, экструдированный пенополистирол, плиты ППУ. Технология для этих утеплителей одинаковая:

1. монтируется поверху стропил настил (можно не такой плотный, как для керамзита);
2. по настилу крепится пароизоляционная пленка (тип В);
3. набивается обрешетка;
4. укладывается утеплитель;
5. термоизоляционный слой закрывается ветрозащитной пленкой (тип А);
6. набивается контробрешетка.

Жесткий пенополиуретан (ППУ). Сверху стропильной системы набивается настил из OSB, на который и напыляется жидкий пенополиуретан.

Эковата. Основная сложность при утеплении кровли возникает при создании замкнутых полостей для задувки эковаты. Нюансы технологии можно посмотреть в работе «Обзор утеплителя Эковата».

Стекловата. Утеплитель из стекловолокна крепится между стропил с помощью шнура. Как это сделать правильно, можно посмотреть здесь.

Льняной утеплитель, базальтовая вата. Оба утеплителя ставятся между стропилами враспор. Подробно технология описана в статье «Утепление крыши частного дома минватой».

Для плоской крыши разработаны свои технологии. В частных домах на последнем этаже укладывается пароизоляционная пленка (на рис. цифра 2).

На нее в 2 слоя со сдвигом, по принципу кирпичной кладки, укладываются базальтовые плиты, экструдированный пенополистирол или плиты ППУ — помечено цифрой 3.

Сверху плит монтируется 2-хслойная стяжка из плоского шифера (4), после чего все заливается горячим битумом.

Керамзитом плоская крыша утепляется немного по другой технологии:

1. отсыпается толщиной около 5 см слой керамзитового песка;
2. на песок насыпаются гранулы толщиной 35-40 см;
3. по отсыпанному керамзиту настилается рубероид, стыки которого проклеиваются горячим битумом.

Заключение

Для утепления скатной крыши идеально подходит базальтовая вата. Можно воспользоваться другими видами теплоизоляционных материалов, но у каждого из них есть существенные недостатки, не позволяющие создать реальную конкуренцию каменному волокну.

Для плоской крыши можно использовать несколько видов утеплителей. Здесь все определяет конечный вид кровли. Если по ней не планируется интенсивно ходить, то лучше воспользоваться керамзитом. Если площадка наверху дома — зона отдыха, то лучше взять экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.

Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

• Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
• Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
• Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
• Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
• Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
• Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

• Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
• Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
• Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
• Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

• Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
• Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
• Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
• Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Как утеплить крышу дома? Подборка из 5 передовых технологий для теплоизоляции кровли загородного дома своими руками

Строительные работы рекомендуется начинать с выбора качественного утеплителя для кровли. Изучив и проанализировав виды и разновидности теплоизоляции, можно переходить к самому процессу. Выбор утеплителя должен опираться на погодные условия и сам вид построения крыши.

Крыши скатных разновидностей используют утеплители на базе базальтовых, минеральных и стекловатых материалов. Также второстепенным этапом будет рассмотрение пенополистирола, как еще одну возможность утеплить кровлю. Для ровной кровли лучше использовать каменную вату или пенопласт.

Во взаимосвязи расположения региона и вида теплоизоляции необходимо рассчитать толщину изоляционного слоя.

Содержание

Расчет толщины утепления скатов кровли

Не достаточно просто использовать утеплитель для кровли при строительстве дома. Необходимо правильно рассчитать нужный слой выбранного Вами утеплителя. И сделать это желательно до монтажа стропильной системы.

Чтобы полноценно рассчитать расположение утеплителя, следует заранее распланировать его будущее местоположение.

Если в процессе планирования расположен я было обнаружено, что теплоизоляция не входит в рамки установки, необходимо разработать комбинированный метод утепления или приобрести другой.

Вспомогательные формулы для подсчета вместимости утеплителя:

• H=R*K
• H – ширина утеплителя, м.
• R — термическое сопротивление, м2°С/Вт.
• K — коэффициент тепло проводимости утеплителя, Вт/(м°с).

Коэффициент теплопроводности материала берем из разработок.

Утепление кровельной крыши

Самым главным шагом, в установке утепления для разновидности скатных крыш, будет являться соблюдение всех подразделяющихся слоев и их порядок.

Строители используют термин «пирог», чтобы обозначить сложную структуру кровли утеплителей крыш.

Каждый шаг на данном этапе имеет весомое значение и нельзя упускать не одного пункта при строительстве с теплоизоляцией.

1. Стропила. Являются основой не только для несения нагрузок от кровельного покрытия, но и служат рабочим каркасом для всего «пирога» утепления крыши.
2. Термоизоляционный слой (утеплитель). Утеплитель для кровли монтируется без зазоров и плотно между стропильными ногами. Материал выбирается согласно проекту, но в частном доме обычно применяется утеплитель в виде минеральной ваты.
3. Пароизоляционный слой. Пароизоляция монтируется по нижней гране стропильной ноги и служит защитой утеплителя от насыщения парами и влагой.
4. Обрешетка. Закрепляет пароизоляцию от провисания и требуется для крепления к ней обшивки при внутренних отделочных работах. Может быть выполнена из необрезной или обрезной доски с шагом около 500 мм.
5. Контр планка. Закрепляется на верхней грани стропильных ног и служит вентиляционным зазором между утеплителем и пленочной мембраной.
6. Покрытие пленочное. Закрепляется над контр планками. Эта часть «пирога» служит защитой от случайного попадания влаги с кровельного покрытия на утеплитель. Такая изоляция защитит утеплитель от намокания, служит защитой от ветра, поэтому сохранятся эксплуатационные характеристики материала.
7. Контр брус. Закрепляется сверху изоляционного слоя. Выполняется из брусков толщиной 50*50 мм. Контрбрус является вентиляционным зазором между кровельным покрытием и гидроизоляционной мембраной.
8. Кровельное покрытие. Монтируется из различных кровельных материалов согласно проекту.

Утепления скатной крыши

Скатная крыша одна из самых популярных видов крыш, которую используют при строительстве.

Утеплить такую крышу можно расположив утеплитель:

• Между стропилами;
• На стропила;
• Под стропилами;
• Или в нескольких местах одновременно.

Способы выполнения утепления скатной крыши

Существует два способа по выполнению утепления кровли:

1. Снизу вверх.
2. Сверху вниз.

Первый вариант используется намного реже, так как в данном случае придется угадать четко прогноз погоды. Даже небольшой дождь, может привести в негодность весь материал утепления.

Еще следует учесть, что такую работу более сложно выполнить в смысле техники безопасности при работе на высоте.

Вариант второй более приемлемый, т.е. необходимо выполнить по стропилам устройство изоляционного слоя, обрешетки, монтажа кровельного покрытия. Далее, невзирая на всевозможные погодные условия, выполняется утепление кровли под крышей дома.

Пошаговая инструкция утепления скатной крыши

В статье рассмотрим самый сложный вариант в виде двухслойного утепления скатной крыши загородного дома по отдельным шагам.

В этом варианте утеплитель монтируется не только между стропильными ногами, но и устраивается слой утепляющего материала выше стропил.

По шагам это выглядит следующим образом:

1. Понизу стропильных ног монтируется пленка пароизоляции. Крепеж выполняется степлером специальными скобами. Обязателен на хлест изоляции около 120-150 мм, стыки обрабатываются водостойким скотчем. Особое внимание уделяется заделке в местах примыкания к трубам, стенам.
2. Следующим этапом можно выполнить черновую внутреннюю обшивку из доски, ОСП, фанеры. Обязательно выполнить под обшивку вентиляционный зазор из реек около 20-30 мм.
3. Между стропил (работы выполняются уже сверху конструкции) укладывается теплоизоляционный материал на всю высоту стропильной ноги, обычно это 150 мм. Для утеплителя лучшим вариантом будут являться базальтовые минеральные плиты. Стропильные ноги в таких случаях монтируются с шагом в 600 мм по центру. Получается расстояние между стропилами в чистоте 550 мм. В этом случае плиты плотно соприкасаются со стропилами без зазоров.При использовании в качестве утеплителя экструдированного полистирола, швы между элементами необходимо заделать монтажной пеной. Вспененный полистирол хороший утепляющий материал, но в частом строительстве все-равно чаще используется утеплитель на минеральной основе.
4. Для устройства дополнительного слоя утеплителя по верху стропил необходимо выполнение по стропилам конструкции из брусков, которые закрепляются к стропилам под углом 90 градусов. Бруски должны быть по высоте согласно толщине утеплителя, обычно 50 мм. Шаг брусков должен соответствовать ширине плит утеплителя, т.е. 600 мм по центру бруса.Монтируется еще слой утеплителя в 50 мм. При монтаже верхнего слоя утеплителя следует выполнить одно условие — швы изолирующего верхнего слоя не должны совпадать с нижними. Это обеспечивает дополнительное утепление крыши.
5. Далее выполняется монтаж пароизоляционной мембраны. Следует не ошибаться в правильности ее монтажа. Монтируется мембрана только от карниза и до конька, соблюдается нахлест около 150 мм (на некоторых материалах может быть нанесена линия по устройству нахлестки пароизоляции). Крепеж выполнен при помощи степлера и скоб. Рабочей стороной мембрана должна располагаться при монтаже вверх, следует ознакомиться с инструкцией от производителя материала.
6. После выполняется устройство контрбрусьев и обрешетки. Вид обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Для листовых кровельных материалов устраивается обрешетка с закреплением доски с шагом около 500 мм. Для кровли из черепицы или мягкой кровли понадобится выполнение сплошной обрешетки.
7. Выполняется монтаж покрытия кровли из какого-либо материала.

В заключении отметим, что при монтаже пароизоляции, она служит временной защитой утеплителя от дождей.

Утепление плоской крыши

Плоские крыши в частном строительстве встречаются значительно реже скатных. Такие конструкции чаще можно встретить на промышленных зданиях.

В загородных частных домах плоские крыши используются обычно как дополнительные площадки для отдыха.

Источник https://stroyguru.com/krovlya/chem-luchshe-uteplit-kryshu-v-chastnom-dome/

Источник https://krovgid.com/izolyaciya/uteplenie-kryshi-iznutri.html

Источник https://kryshamaster.ru/kak-uteplit-kryshu-doma/