Как сделать ломаную крышу своими руками: расчет площади, монтаж стропильной системы, утепление

Как сделать ломаную крышу своими руками: расчет площади, монтаж стропильной системы, утепление

Ломаная крыша визуально похожа на пятиугольник. Её скат будто разламывается на две части (нижнюю и верхнюю), каждая из которых монтируется под своим углом наклона.

Конструкция непростая, поэтому требует тщательной подготовки и умелого монтажа. Как правильно сделать расчеты, установить всю конструкцию и какие материалы нужны — читайте далее.

Первый этап – проектирование и расчёты

Создание чертежей ломаной крыши – один из залогов успешного монтажа конструкции. На чертежах и по расчётам можно увидеть, как будет выглядеть крыша в готовом виде, как на её внешний вид и практичность будут влиять размеры, угол наклона и другие факторы.

Если проектировать чертежи в электронном варианте с помощью специальных программ, то модель крыши можно даже увидеть в 3D-формате.

Выбор угла наклона

На выбор угла наклона кровли влияют несколько показателей:

Если уклон будет меньше, то в стыки между материалом начнёт заходить вода и снег, а это снизит срок эксплуатации покрытия.

Стандартные углы наклона в верхней части конструкции составляют от 20° до 30°, а в нижней – от 50° до 60°.

Угол уклона рассчитывается как отношение размеров конька крыши к ½ от ширины здания, а затем полученная цифра умножается на 100. Чем больше уклон ската, тем больше понадобится кровельного покрытия.

Важно! Если помещение под ломаной крышей будет использоваться как жилое, то угол наклона должен быть таким, чтобы высота конька была не меньше 2,5 м.

Вычисление площади

Ломаная крыша требует тщательного расчёта каждого элемента конструкции. Любые неточности и погрешности приведут к тому, что нагрузка на перекрытия будет распределяться неравномерно. В итоге несущая конструкция не выдержит массы кровельного покрытия и стропильных ног.

Крышу ломаного типа лучше разделить на несколько геометрических фигур (прямоугольников треугольников, трапеций) для упрощения расчётов. Затем нужно провести точные замеры каждой из этих фигур, а потом вычислить их площадь. Общая площадь ломаной крыши будет суммой каждой из перечисленных геометрических фигур.

Количество кровельного покрытия зависит от площади поверхности крыши. К этому значению нужно прибавить 15 % — с учётом стыков, бракованного материала, деформации во время работы и других непредвиденных обстоятельств.

При вычислении общего веса конструкции стоит учесть вес:

• кровельного покрытия;
• утеплителя, гидроизоляционных материалов;
• обрешётки;
• стропильных ног, балок перекрытия, раскосов;
• окон, дверей;
• вентиляционного оборудования и других инженерных систем;
• будущей мебели.

Какие материалы нужны?

После того, как будет разработан чертёж и проект будущей крыши, станет понятно, какого сечения брус нужно приобретать, какая должна быть обрешётка и материал кровли.

Стропильную систему рекомендуется делать из древесины, а не из железобетонных конструкций либо металлических профилей. Это позволит снизить общий вес крыши и нагрузку на стены, фундамент.

Можно использовать брус от древесины хвойных пород (сосна, ель). Влажность дерева не должна быть больше 20%. Материал должен иметь гладкую поверхность, без сучков, расслоений, следов поражения насекомыми и трещин.

• Брус для мауэрлата и прогонов – сечение 200×200 и 50×100 мм соответственно.
• Обрезные доски – для стропильных ног (размеры 50×200 мм).
• Доски – для обрешётки и контробрешётки (сечение 50×50 либо 20×90 мм). Для создания обрешётки также можно применять оцинкованный профиль.
• Толстая фанера – для фиксации и закрепления стыков стропил.
• Утеплитель (толщина 200 мм).
• Гидроизоляция и пароизоляция.
• Герметик.
• Металлические крепежи для стыковки мауэрлата и стропил, скобы, кронштейны, саморезы.
• Кровельное покрытие.
• Антипирены, антисептическая обработка, пропитка от гниения. Обработку этими средствами нужно проводить 2 раза до монтажа на крыше. Проводить процедуру по факту – неудобно и не надёжно, ведь не получится обработать материал в недоступных местах или в некоторых зонах с внутренней стороны.

Пошаговая инструкция возведения кровли

Сооружение ломаной крыши своими руками должно проходить по такой технологии:

1. Установка мауэрлата.
2. Установка стропильной системы.
3. Теплоизоляция.
4. Обустройство фронтонов.
5. Монтаж обрешетки.
6. Настил кровли.

Как самостоятельно сделать ломаную крышу в доме с мансардой читайте в отдельной статье.

Монтаж мауэрлата

К мауэрлату крепятся концы стропил. На место установки мауэрлата сначала наносится гидроизоляционный слой, например, рубероид, уложенный в два слоя, либо плёнка в 2-3 слоя.

Брус закрепляется по верхнему периметру стены на специально заготовленные для крепежа шпильки. Шаг между шпильками – максимум 2 м.

• Для небольшой крыши подойдёт материал размерами 100×100 мм.
• А для крыши большого метража – размерами 200×200 мм.

Брусья мауэрлата можно дополнительно закрепить к стене при помощи проволочной стяжки.

Чтобы мауэрлат не потерял свою прочность, в нём не нужно проделывать много отверстий. А расположение шпилек должно быть таким, чтобы при монтаже они находились не под стропильными ногами, а между ними.

Установка стропильной системы

После монтажа обвязочного бруса можно приступать к установке стропильной системы. Это производится в следующем порядке:

1. После установки мауэрлата нужно смонтировать балки перекрытия. Именно они станут каркасом для вертикальных стоек. Балки укладываются с торцов здания, затем между ними натягиваются специальные бечёвки для определения плоскости, а потом монтируются промежуточные брусья.
2. Далее возводятся вертикальные стойки в две параллельные линии. Они устанавливаются с краёв, после чего монтируются промежуточные стойки. Их можно укрепить временными распорками, а между собой соединить прогонами из досок и зафиксировать стяжкой. Шаг между стойками – максимум 2 м, а длина самих стоек рассчитывается по формуле: высота потолка + 10-15 см.
3. Затем монтируются нижние стропильные ноги. Каждый брус (с запилом под нужным углом в верхней части) поднимается вверх. Потом устанавливаются верхние стропила. Крайние стропильные ноги фиксируются временными подкосами.
4. В последнюю очередь между коньком и затяжкой закрепляется подвесная бабка.

Теплоизоляция

Вначале крепится пароизоляционный материал, который предотвращает проникновение пара в утеплитель, уложенный сверху. Затем на пароизоляцию выкладывается теплоизоляционный слой. Им может стать базальтовая каменная вата (какой выбрать утеплитель для чердачного перекрытия дома?)

Рекомендация: плотность утеплителя должна быть минимум 35 кг/м³, иначе материал с меньшей плотностью со временем даст усадку, спрессуется, деформируется, потеряет жёсткость, внутри кровли создадутся пустоты и эти места будут сильно промерзать.

Утеплитель укладывается в несколько слоёв внахлёст, чтобы предотвратить появление мостиков холода. Размер теплоизоляционного материала желательно выбирать такой, чтобы он был на 3-5 см больше, чем шаг между рейками контробрешётки. Больше о правилах утепления мансардой крыши частного дома читайте тут.

Поверх теплоизоляции прокладывается гидроизоляция – дышащая мембрана. Она нужна для того, чтобы выпускать влагу из утеплителя, не создавая в нём конденсат, но при этом не пропуская влагу с улицы внутрь помещения.

Обустройство фронтонов

Фронтон ломаной крыши имеет форму пятиугольника. Чтобы его возвести, нужно укрепить стропильную ферму, которая идёт первой с краю стены, а также сделать дополнительные стойки.

Если фронтон будет иметь окна, то для них нужно не забыть оставить проёмы. Вся остальная поверхность обшивается «дюймовкой» и утепляется.

Фронтон можно монтировать двумя способами:

• До проведения кровельных работ. Метод хорош тем, что скаты не будут мешать работе и затруднять её.
• После монтажа кровельного покрытия. Вариант удобен тем, что параметры и геометрия скатов уже известна и по ним проще сделать фронтон.

Создание обрешётки

Обрешётка для ломаной крыши – это как основание для здания. Именно на обрешётку будет крепиться кровельное покрытие.

Её можно сделать сплошной либо решётчатой:

• Сплошной обрешёткой пользуются тогда, когда кровельным покрытием выступает ондулин, шифер либо шинглас. Делают её из влагоустойчивой фанеры, которую выкладывают сплошняком на стропильные ноги.
• Решётчатая обрешётка применяется при использовании профнастила, черепицы. Изготавливается она из необрезных досок и укладывается перпендикулярно стропильным ногам.

На стропила сначала выстилается гидроизоляция (внахлёст на 10-15 см), которая фиксируется с древесиной строительным степлером. Потом монтируются рейки контробрешётки, а затем сама обрешётка.

Установка кровельного покрытия

Технология работы зависит от выбранного материала. Для любого кровельного покрытия сначала проводится раскрой листов, затем их монтаж. При работе с волнообразым материалом саморезы крепятся снизу волны. Если ввинчивать их в другом месте, материал деформируется, само крепление станет непрочным, и во время порывистого ветра в помещении будет казаться, что крыша «гудит».

Для монтажа кровли нужны такие инструменты:

• шуруповёрт;
• молоток;
• рулетка и карандаш;
• саморезы, подходящие под кровельное покрытие;
• инструмент для резки листов.

На заметку: если помещение под крышей будет использоваться как жилое, не рекомендуется покупать в качестве кровельного покрытия медную черепицу и железо, ведь летом они сильно нагреваются и в комнате создастся эффект душной парилки.

После установки кровли остаётся только сделать последние штрихи – провести монтаж водостоков, декоративной отделки, конька и снегозадержателей. Коньки крепятся на черепицу внахлёст на 10 см, а снегозадержатели монтируются на саморезы на некотором расстоянии от края скатов.

Распространённые ошибки

Помимо неправильного просчёта количества материалов, нагрузки на здание, есть ещё одна ошибка, которая плохо скажется на надёжности кровли – отсутствие вентиляции либо неправильное её обустройство. Нарушение вентиляционного режима приведёт к тому, что кровельный пирог со временем разрушится.

Чтобы избежать таких последствий, важно:

• оставлять достаточный зазор между кровлей и утеплителем;
• делать специальные проходы для вентиляции в коньке и карнизе крыши;
• оставлять нужную воздушную прослойку — для плоских кровельных покрытий зазор должен быть минимум 50 мм, а для профилированных – минимум 25 мм.

Полезное видео

О том, как сделать ломаную крышу своими руками вдвоём за 10 дней, можно наглядно посмотреть в этом видео:

Выводы

В строительстве не бывает мелочей. Каждый узел ломаной крыши и каждый её участок должен быть технически грамотно спроектирован, а затем смонтирован.

Если после чтения этой статьи осталось ощущение, что собственных навыков не хватит для самостоятельного возведения ломаной крыши, лучше обратиться к профессиональным строителям.

Стропильная система ломаной крыши — все этапы возведения: как рассчитать и выбрать материалы? Устройство, особенности кровли

Ломанные крыши набирают вою популярность из-за большей практичности по сравнению с обычными крышами. Они имеют большее чердачное пространство и, таким образом, способны вместить много вещей.

Самый яркий пример ломанной конструкции — это крыша с пятью углами. Она имеет значительную разницу в плотности падения света в чердак. Монтируется она посредством сооружения нескольких ярусов друг над другом. Нижняя область всегда занята мансардой.

Содержание

Особенность ломаной конструкции крыши

Постройка стропильных элементов конструкции обусловлена правилами, продиктованными спецификой постройки стандартных скатных систем. Нижняя область ломанной конструкции выстраивается посредством встройки стропильных ног.

• Верхняя зона обусловлена как наслоенными элементами, так и висячими конструкциями.
• Нижняя область стропилин способна опираться на мауэрлат или же на балки, образующие соединения.
• Опорной частью для верхней области крыши может служить рама из дерева, которая часто также играет роль каркаса.

В процессе строительства всегда на первый план выход расчет комфортности чердачной области для хранения вещей или для жилья.

Согласна правилам строительства крыши, нижний угол конструкции всегда круче верхнего. Устройство подобных крыш и обуславливает интересное преломление света. Но если степень крутизны верхней и нижней области равны между собой, то покрытие может выглядеть как обычная двускатная конструкция.

Расчет нагрузок на ломаную крышу

Ломанная крыша должна выстраиваться строго по формулам. Такие формулы прописаны в справочниках по строительным расчетам. Все знают, что на каждый элемент конструкции действует определенная нагрузка.

Сумма таких нагрузок никогда не должна превышать критической отметки деформации, при которой уже будет требоваться ремонт крыши.

Как правило, технология выстраивания элементов конструкции всегда высчитывается относительно следующих значений:

• Предельная прочность. Под ней понимают превышение коэффициента разрушения постройки;
• Предельная деформация. Под ним понимают показатель, превышение которого неизбежно приведет к недопустимым провисания крыши в результате которых может измениться геометрия крыши.

В формулах эти показатели обозначаются следующими символами: Нтр. прочность/Нтр. Прогиб. При расчетах также учитывается показатель давления осадков на систему, силу ветра, вес мебели и людей. Такие нагрузки могут рассчитываться одновременно или же поочередно.

• Особенное внимание следует уделить параметрам расчета давления снегового покрытия на систему. Чтобы провести расчет сначала нужно определить, к какому региону относится местность.
• Подобные расчеты для стропилин верхнего и нижнего яруса всегда будут различны. Скаты ломанной конструкции в своем большинстве неравны относительно углов наклона. Твердые осадки не только оседают на неровностях крыш, но и подолгу задерживаются на них.
• В особенности такая тенденция наблюдается на крышах, чья крутизна равна 30 градусов. Собранные за года строительной практики расчеты показывают, что на крышах с углом наклона в 60 градусов снег оттаивает быстрее всего.

Вес кровли — это очень важный показатель. Вес кровли определяется относительно одного метра квадратного системы. Вес обрешетки всегда определяется типом конструкции.

Устройство мягкой кровельной конструкции требует использования сплошного настили из досок, листов фанеры, не пропускающей влагу, а также плит ОСП.

Профильная крыша, шифер, черепица из глины всегда монтируется на бруски, выстроенные с определенным шагом. Массу утепления, а также массу самой строительной системы определяют в индивидуальном порядке.

Расчет ветровой нагрузки на крышу

Показатель ветровой нагрузки системы нужен для определения устойчивости конструкции. Он также определяется относительно района постройки крыши.

В областях, в которых риск обрушения крыши из-за мощных порывов ветра выше, уделяется большее внимание закрепления боковых листов постройки и несущих балок. Увеличивают количество ветровых связок — реек, досок, подкосов…

Этапы строительства ломаной крыши

Перед тем, как начать строительство, необходимо сделать проект. В нем всегда отражаются те показатели, которые определяют прочности крыши. Рассмотрим пример постройки крыши из деревянных балок, установленных на кирпичную коробку.

• Монтаж перекрытияпроизводится с оборудования крайних балок, показатель выноса конструкции указывает на параметр ширины карнизных навесов.
• Для тех крыш, которые предварительно были утеплены, рекомендовано делать одинаковым коэффициент теплоизоляции по всей конструкции крыши.
• Если крыша неутеплена, то шаг утепления рассчитывается таким образом, чтобы вместилось цельное количество стропильных ферм.

На образованном перекрытии необходимо обозначить ряд опор, которые будут обязательны для правильного крепления ног нижнего яруса. Они выполняют опорную функцию, а также могут служить каркасом.

Этап строительства начинают с мансарды:

• Нужно установить угловые опоры, на 10 см выше чистовой высоты мансардного потолка. Проверить насколько ровно выстроены опоры необходимо отвесом. Фронтонные стенки также должны быть на 10 см выше чистовой высоты мансардного потолка;
• Все угловые опоры соединяются шнурком для обозначения области установки промежуточных опор;
• Сверху нескольких опор укладываются прогоны;
• На прогоны должна укладываться доска, которая будет образовывать потолочное перекрытие мансарды;
• Сверху выстроенной мансарды нужно уложить доски.

Далее выстраивают нижний ярус крыши. Стропилины ставят всегда стандартным наслоенным способом. Доска, оборудованная под нижний ярус, пристраивается к торцевой зоне крыши, чтобы не ошибиться в обозначении запила.

В сущности сначала отмечается зона верхнего запила, а нижний уже обозначается тогда, когда доска уложена. Далее устанавливаются стропильные ноги. Закреплять их нужно к балкам нужно скобами или же уголками из металла, а в верхней области несколькими гвоздями.

На верхних стропильных ногах всегда отмечается центральная ось.

• Чтобы отметить ее правильно, небольшой отрезок дюймовки располагают строго вертикально. На ней обозначают запилы.
• Далее нужно изготовить по шаблону несколько стропильных ног верхних скатов.
• Далее нужно позаботиться об установки стропильных ферм верхнего яруса.
• Подпираются они подкосами через каждые 3-4 штуки. При этом угол наклона никогда не превышает 45 градусов.

Далее конструкция скрепляется относительно разработанных чертежей. Мастер всегда заботиться о дополнительном укреплении системы.

Больше пространства: ломаная крыша для частного дома

Двускатная кровля с крутыми изломами на скатах — привычное зрелище для пригородов и почти правило для частных домов в городской черте. Еще ломаная крыша часто венчает дореволюционные здания и жилые комплексы премиального уровня. В чем же причина такой популярности этой конструкции в городах? Какими бывают ломаные крыши? Каковы их особенности? С этим, а также с порядком строительства таких кровель разберемся в статье.

Содержание

Пространство для жизни: какие задачи помогает решать ломаная кровля

Стандартная ломаная крыша обычно смотрится не очень красиво: подкровельный этаж получается непропорционально большим и нависает над домом; скаты с изломами создают ощущение неправильности; силуэт дома получается каким-то громоздким. В общем, чтобы ломаная крыша выглядела эстетично, нужно привлекать грамотного архитектора, который визуально скроет лишний объем, не уменьшая его. Ведь именно из-за дополнительного жилого пространства все и затевалось.

При всех эстетических недостатках, ломаная крыша — лучший способ расширить жилую площадь на мансардном этаже после плоской кровли. Поясним на примере.

Если вы делаете мансарду под двускатной крышей, то жилое пространство с потолками нормальной высоты будет занимать 50-60% от площади других этажей, а у пологих крыш — и того меньше. Если же крыша ломаная, то жилое пространство на мансарде займет 70-95% площади этажа в зависимости от угла наклона частей ската. При такой разнице несложно простить ломаной крыше не лучшую эстетику.

Кроме увеличения площади мансарды, ломаная конструкция крыши упрощает и удешевляет организацию естественного освещения мансарды:

1. Увеличенная площадь фронтонов позволяет установить в них окна больших размеров. Фронтонные окна в разы дешевле и надежнее мансардных, поэтому их установка снижает общие расходы. Конечно, не всегда можно достичь нужного уровня естественного освещения без мансардных окон, но их понадобится меньше.
2. Вместо дорогих и сложных в монтаже мансардных окон в крутых участках ската можно сделать слуховые окна. При этом они будут давать намного больше света, чем обычные «кукушки», поскольку в крутых скатах не нужно делать глубокую нишу для окна.

Хотя конструкция стропильной системы ломаной крыши сложнее, если сравнивать со «скелетом» обычной двускатной кровли, на практике она проще в монтаже. Для стандартной скатной крыши нужны длинные и тяжелые стропила, а найти качественные пиломатериалы подходящей длины непросто. Установить их и вывести в плоскость еще сложнее. Ломаный скат крыши состоит из двух участков: верхнего треугольника с висячими стропилами и нижних наслонных стропильных ног. Суммарная длина стропил при этом получается больше, а вот доски для их монтажа — намного короче.

Ломаные крыши на любой вкус: подробно о видах крыш с фото

Ломаная крыша — это, скорее, не конкретная конструкция кровли, а ее признак. К ломаным относятся все виды крыш, у которых есть изломы на скатах, если они не вызваны врезкой слуховых окон, щипцов или необходимостью состыковки элементов сложной кровли.

Ломаные крыши бывают пяти видов:

• односкатная;
• двускатная;
• вальмовая;
• шатровая;
• сложная;
• веранда с ломаной крышей.

Односкатные ломаные крыши — самый редкий вид. Они практически не встречаются, хотя полезная площадь под такими кровлями наибольшая. Достигается это за счет размещения жилого пространства возле трех стен, а под наклонным потолком делают лестницу. Это позволяет залить мансарду светом от окон в стенах, поэтому при такой планировке дорогие мансардные окна не нужны. А понижение уровня потолка над лестницей никак не сказывается на комфортности жилого пространства. Пример, как выглядит такая односкатная ломаная крыша, на фото:

Двускатные ломаные крыши, напротив, очень распространены. Настолько, что многие считают двускатную мансардную и ломаную крышу синонимами, не подозревая, что есть и другие виды.

У обычного дома с двускатной ломаной крышей пятиугольный фронтон, пологая верхняя часть ската с уклоном 25-30° и крутая нижняя часть ската с углом наклона 50-60°. Как правило, ни слуховых, ни мансардных окон в такой крыше не делают для удешевления конструкции. Получается функциональная, но часто не очень красивая крыша, которая по форме напоминает кровлю классического амбара.

Но не всегда двускатные ломаные крыши и их строительство — это выбор между внешним видом и практичностью, на фото ниже пример эстетичного дома с такой кровлей:

Слуховые окна уравновешивают массивную крышу, делая ее более гармоничной. Врезки в кровлю — это вообще универсальный способ сделать ломаную крышу визуально менее громоздкой, который работает со всеми видами кровель.

Вальмовая ломаная крыша — это лучший выбор для больших коттеджей и многоквартирных жилых зданий. Такая кровля сложнее в монтаже, зато она устойчивее к ветровым нагрузкам и выглядит аккуратнее за счет отсутствия фронтонов. Но у этой особенности есть и обратная сторона — мансарду под вальмовой ломаной крышей нельзя осветить с помощью дешевых фронтонных окон. Впрочем, это редко когда имеет значение по двум причинам.

Во-первых, вальмовыми ломаными крышами обычно накрывают действительно большие здания. Например, многие старые городские дома, некоторые из которых занимают целый квартал, перекрыты вальмовыми ломаными крышами. Фронтонные окна не играют существенной роли в освещении настолько просторной мансарды, поэтому устройство вместо фронтонов еще двух скатов не сильно увеличивает стоимость строительства.

Во-вторых, чем выше здание и больше площадь крыши, тем важнее ее устойчивость к ветровым нагрузкам. А фронтоны — это слабое место любого здания, поскольку направленный в них ветер работает на срыв кровли.

Шатровая ломаная крыша — это частный случай вальмовой. Различие между ними только одно: если вальмовой крышей можно перекрыть любое прямоугольное здание, то шатровой — только квадратное. В остальном все то же самое: повышенная устойчивость к ветровой нагрузке, аккуратная форма.

Ломаные крыши нестандартной формы, а также те, которые состоят из многочисленных щипцов и врезок, называют сложными. Такие кровли очень дорогие, зато они всегда выглядят красиво:

Для частных домов непрямоугольной формы сложные крыши — единственный возможный вариант. Но при их проектировании важно снизить к минимуму количество ендов и мест примыканий кровель к стенам, поскольку на этих участках чаще всего возникают протечки.

Отдельный вид домов с ломаными крышами — это коттеджи с пристройкой-верандой или террасой. Чтобы перекрыть закрытую веранду или сделать навес над ней, один из скатов кровли как бы «ломают» еще раз, но в обратную сторону. Получается переломанная крыша сложной формы:

У такой конструкции есть свои плюсы и минусы. Из плюсов: кровля веранды — это продолжение крыши дома, поэтому для нее не нужно делать отдельную стропильную систему и заниматься герметизацией места примыкания навеса к стене. Из минусов: переход от ската с большим уклоном к пологому скату — слабое место всей кровли. Здесь повышенная вероятность протечки и скопления больших масс снега зимой.

Вопрос эстетики: как сделать ломаную кровлю красивее

Ломаная крыша — это далеко не новая конструкция. В Европе дома с такой кровлей массово строят ни одну сотню лет. Естественно, за такое время появились дизайнерские приемы, которые делают ломаную крышу более эстетичной. Вот основные из них:

1. В скатах делают слуховые окна (люкарны, «кукушки»), которые не только решают задачу естественного освещения и вентиляции подкровельного пространства, но и как бы «разрезают» большую кровлю, уравновешивая ее.
2. Чтобы сделать крышу разнообразнее, на ней можно сделать балконы или даже террасу. В качестве бонуса вы получите зону отдыха и видовые площадки.
3. Кровля ломаной крыши обычно перекрывается темным кровельным покрытием, а стены здания красятся в более светлые цвета или облицовываются более светлыми материалами. Это выравнивает пропорции дома, поскольку темная крыша на фоне светлых стен выглядит меньше.
4. Нижнюю часть ската делают не ровной, а выгибают. Плавная изогнутая линия придает крыше элегантный вид.
5. На концах скатах делают небольшие обратные изломы-козырьки. Это визуально уменьшает высоту крыши. К тому же, эти козырьки лучше защищают стены дома и отмостку от сильного намокания во время дождя.

Использовать все эти приемы одновременно совсем не обязательно. Достаточно всего 3-4, чтобы сделать дом с ломаной кровлей красивым, а мансарду — еще более комфортной для жизни.

Делаем ломаную крышу своими руками

Сооружение даже стандартной двускатной ломаной крыши — не самая простая задача. Но она выполнима даже для новичков, если не отступать от проекта и инструкций производителя. При работе в одиночку ломаная крыша даже проще в монтаже, чем стандартные односкатные и двускатные кровли. У нее относительно короткие стропильные ноги, в то время как длинные стропила обычных скатных крыш укладывают силами нескольких человек.

Устройство ломаной крыши начинается с расчетов и проекта.

Правила расчета

Стропильная система крыши рассчитывается в соответствии со строительными нормативами, главные из которых это СП 17.13330.2017 «Кровли» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Выполнение требований этих нормативов при расчетах обязательно, поскольку их нарушение может привести к обрушению кровли зимой.

При расчетах учитывают:

1. Статичную нагрузку, которая действует на стропильную систему постоянно. Это вес кровельного покрытия, гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки, мансардных окон и других элементов, которые будут установлены на кровле.
2. Переменную нагрузку, которая действует на кровлю временно. Хотя по правилам нужно рассчитывать все виды временных нагрузок, на практике для частных домов обычно считают только снеговую и ветровую.

В зависимости от полученного значения суммарной нагрузки, длины и ширины скатов выбирают угол наклона кровли, шаг стропил, схему их крепления, минимальное сечение всех элементов стропильной системы — от мауэрлата до конька. Важно понимать, что у этой задачи нет единственно правильного решения. Например, если стропила по расчетам получились слишком толстые, их сечение можно уменьшить, если поставить чаще. А чересчур большую снеговую нагрузку легко снизить, увеличив уклон скатов. Примерная схема расчета ломаной крыши приведена на рисунке ниже:

Если вы строите дачу, баню и другие не самые ответственные строения, то можете попробовать сделать все расчеты сами. Если же вы строите дом для постоянного проживания, то закажите проект ломаной крыши со всеми расчетами у специалистов. Не рискуйте — необходимость переделки крыши будет стоить куда дороже, чем заказ проекта у архитектора. Не говоря уже о вашей безопасности.

Кроме того, не обязательно оплачивать дорогой индивидуальный проект. Достаточно типового. Например, если вы строите каркасный дом с ломаной крышей своими руками, то, скорее всего, уже приобрели готовый проект со всей документацией. За небольшую дополнительную плату типовой проект могут доработать под ваши требования и климатические условия.

Устройство стропильной системы

Стропильная система — это каркас крыши, поэтому при ее монтаже важно соблюдать все строительные нормы. Конечно, нарушать нормы при устройстве кровельного пирога тоже нельзя, но цена ошибки разная. Если вы забудете заклеить стыки пароизоляции, то со временем вам придется разбирать отделку и менять утеплитель. Это дорого, но несравнимо дешевле, чем даже точечная переделка стропильной системы, не говоря уже о ее серьезной реконструкции. Поэтому будьте внимательны как при монтаже, так и при выборе материалов.

Требования к материалам

Стропильную систему большинства домов делают из дерева хвойных пород, как правило, сосны. Она достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки, долговечная и при этом недорогая. Иногда вместо дерева хвойных пород могут использовать лиственницу или даже дуб, но это исключительные случаи из-за высокой цены пиломатериалов этих пород.

Независимо от вида древесины, пиломатериалы для стропильной системы должны соответствовать требованиям:

1. Дерево должно быть хорошо высушено. Максимальная влажность — 12%, но лучше, если она будет 8% и ниже. Особенно это важно для несущих элементов: мауэрлата, стоек, стропил. Недосушенные доски и брус под нагрузкой могут деформироваться: доски, как правило, выгибаются, из-за чего их несущая способность снижается, а вот брус может просто провернуть вокруг своей оси. Этот дефект называется винтовым короблением и его невозможно компенсировать подпорками, дополнительными креплениями или хомутами.
2. На пиломатериалах не должно быть пороков. Это несросшиеся сучки, трещины, червоточины, следы гниения и поражения болезнями, обзол. Пиломатериалы с такими дефектами недопустимы не только из-за меньшей несущей способности по сравнению с качественными досками или брусом, но и из-за потенциального отложенного вреда для всей стропильной системы. Так, в обзоле могут быть яйца или личинки жуков-древоточцев, споры грибов, древесные инфекции, которые в условиях кровельного пирога смогут быстро распространиться на весь каркас.
3. По возможности следует использовать цельные доски и брус. Конечно, если нужны пиломатериалы длиной более 6-9 м, то их почти неизбежно придется сращивать. Но любое сращивание, даже если оно выполнено по всем правилам, — это ослабленный участок конструкции. Поэтому его нужно избегать везде, где это в принципе возможно.
4. Пиломатериалы должны быть обработаны антисептиками и огнезащитными составами. Идеально, если обработка выполнена погружным способом с пропиткой древесины в специальных ваннах. Но такое дерево стоит дорого, поэтому для частных домов пиломатериалы обычно обрабатывают поверхностно, покрывая их защитными составами с помощью кисти или валика.

Если стропильная система будет изготовлена из металла, то для нее необходимо брать металлический профиль, швеллеры и другой металлопрокат без видимых дефектов: каверн, нарушения геометрии, проржавевших участков. После монтажа сварные швы обязательно очищаются от шлака и шлифуются, если это необходимо. Затем металл грунтуют в два слоя и красят.

Порядок монтажа стропильной системы

У ломаной крыши достаточно сложная стропильная система, порядок монтажа которой во многом отличается от стандартного.

В первую очередь, как и при устройстве других типов кровли, на стены укладывают мауэрлат, закрепляя его на анкера, закладные или просто обвязывая проволокой. Если брус мауэрлата недостаточно длинный, его сращивают примерно посередине стены с помощью врезки на половину толщины. Длина врезки должна быть минимум в 2-2,5 раза больше толщины бруса. К слову, о брусе — его сечение обычно равно 150×150 мм, 150×200 мм или 200×200 мм. Брус большего сечения практически не применяют, поскольку из-за внушительного веса его сложно поднять на крышу, не говоря уже о нагрузке на стену.

А вот дальше порядок монтажа ломаной крыши уникален:

1. В два ряда устанавливают вертикальные стойки из бруса 150×150 мм или большего сечения, на которые будет опираться крыша в месте излома. Стойки тщательно выравнивают и временно закрепляют распорками.
2. Поверх стоек одного ряда укладывают прогоны, тоже из бруса 150×150 мм.
3. Сверху на прогоны укладывают затяжки из досок 50×150 мм или 50×200 мм, попарно соединяя противолежащие стойки.
4. Устанавливают нижние стропила из досок 50×200 мм, снизу закрепляя их к мауэрлату проволокой или с помощью подвижного ползункового крепления. Сверху стропила крепятся к прогону с вырезом.
5. Ставят верхние стропила, тоже из досок 50×200 мм, скрепляя их в верхней точке друг с другом, а в нижней — с затяжкой. Оба крепления делают внахлест.
6. Устанавливают вертикальные бабки между верхним концом верхних стропил и затяжкой.
7. Крепят схватки и подкосы, если они необходимы по проекту.

У ломаной крыши почти никогда не делают коньковый прогон, поскольку если дом небольшой, то при такой конструкции стропильной системы он просто не нужен. Более того, его вес — это существенная дополнительная нагрузка для крыши.

Но иногда коньковый брус, все-таки, используют. Он нужен для дополнительной устойчивости крыш больших коттеджей и многоэтажных зданий. Для таких домов ветровая нагрузка уже имеет существенное значение. Кроме того, чем сложнее форма крыши, тем неравномернее на ней лежит снеговой покров и тем важнее каждый элемент распределения нагрузки по стропильной системе.

Устройство кровельного пирога

У кровельного пирога ломаной крыши тоже есть свои особенности, хотя их немного, если сравнивать со стропильной системой.

Пароизоляция

Пароизоляционную пленку крепят к стропилам с помощью строительного степлера. Нахлест между соседними полотнами пленки должен быть около 15 см, такой же нахлест нужно делать на все конструкции: стены, вентиляционные шахты, лестничную клетку. В местах стыков и примыканий пароизоляционную пленку проклеивают с помощью специальных герметизирующих лент или армированного скотча. Если этого не сделать, то в кровельный пирог будет проникать водяной пар из помещения.

При использовании фольгированной пароизоляции ее крепят отражающей стороной внутрь помещения. При этом между пароизоляцией и внутренней отделкой нужно предусмотреть зазор в 1,5-2 см, иначе она просто не будет работать — отражать инфракрасные лучи внутрь помещения.

Кроме скатов, пароизоляцию нужно уложить на пол между стропилами и стойками.

Утепление

Поверх пароизоляции изнутри перпендикулярно стропилам набивают внутреннюю обрешетку. После этого между стропилами сверху на пароизоляционную пленку укладывают утеплитель. Кровлю утепляют жесткими плитами минеральной ваты, экструдированного пенополистирола (XPS) или пенополиуретана (PIR).

Чтобы избежать появления мостиков холода, плиты теплоизоляционного материала монтируют вплотную к стропилам или враспор. Кроме того, утеплитель во втором слое размещают со сдвигом относительно стыков плит первого слоя. Таким же образом утепляют пол возле угла кровли.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции кровли лучше использовать диффузионные или супердиффузионные мембраны. Они надежно защитят утеплитель от намокания из-за протечки, но при этом не помешают водяному пару покидать кровельный пирог.

Гидроизоляцию временно крепят строительным степлером к стропилам с нахлестами:

• 15 см в месте горизонтального стыка;
• 10 см в месте вертикального стыка;
• 15 см в местах примыкания к конструкциям.

Как и пароизоляцию, гидроизоляционную мембрану в местах нахлестов проклеивают герметизирующей лентой или армированным скотчем. После этого ее окончательно закрепляют с помощью контробрешетки.

Укладка кровельного покрытия

Для монтажа кровельного покрытия поверх гидроизоляции и контрреек набивают сплошную или разряженную обрешетку. Зависит от выбранного материала. Так, ломаная крыша из финской черепицы сначала закрывается сплошным основанием из OSB-плиты или влагостойкой фанеры, а для монтажа несущих и части стеновых марок профнастила часто нужна обрешетка с довольно большим шагом.

Подход к монтажу у разных видов кровельных материалов отличается. Но есть несколько общих особенностей, характерных именно для ломаной крыши:

1. Кровельное покрытие, которое настилается на верхнюю часть ломаной крыши, должно немного выступать на изломе. Получившийся карниз будет защищать излом от ветра и влаги.
2. Для закрытия конька нужно использовать самую широкую коньковую планку из доступных. Из-за небольшого уклона скатов под узкую планку может попадать снег и влага, которые будет задувать под конек сильный ветер.
3. Водосток обязательно нужно крепить к обрешетке на крюки с длинным основанием, а не прикручивать к лобовой доске — снег и дождь не будут задерживаться на крутых скатах, поэтому нагрузка на желоба будет повышенная.

Из-за крутых скатов в нижней части крыши обслуживание и ремонт ломаной крыши затрудняется. Также повышаются требования к качеству укладки тяжелых штучных материалов: керамической и цементно-песчаной черепицы. Поэтому для ломаной крыши лучше выбирать относительно долговечные, но легкие материалы: металлочерепицу, профнастил, битумную черепицу.

Подведем итоги

Ломаная крыша — один из лучших вариантов кровли для жилой мансарды. Под ней много пространства с нормальной высотой потолков, в которое проще и дешевле пустить солнечный свет. Недостаток в виде не лучшего внешнего вида решается с помощью устройства слуховых окон, балконов, выгибания нижнего ската.

Чаще всего ломаная крыша двускатная. Но она может быть и четырехскатной, и даже односкатной.

В монтаже ломаной крыши самое сложное — это расчет нагрузок и стропильной системы. Кроме того, порядок установки элементов стропильной системы отличается от способа монтажа обычных скатных крыш, но этот процесс нельзя назвать сильно сложным. Все вполне можно сделать самостоятельно, тем более с учетом сравнительно небольшой длины стропил.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/krysha/skatnaya/lomanaya/kak-sdelat-samostoyatelno

Источник https://kryshamaster.ru/stropilnaya-sistema-lomanoj-kryshi/

Источник https://krovgid.com/montazh/lomanaya-krysha.html